Mercedes-Benz Fashion Week Kiev: Репортаж
З 19 по 23 жовтня в Києві пройшов третій сезон Kiev Fashion Days - він же перший сезон Mercedes-Benz Fashion Week Kiev. Юлія Гудз на прохання Look At Me вирушила на лекції та покази в "Олімпійському" і написала про те, що вона там побачила.
За кілька днів до старту Kiev Fashion Days стало відомо, що вони перейменовані в Mercedes-Benz Fashion Week Kiev. Подив викликав не сам факт, а те, що організатори, не соромлячись, зізналися, що рішення приймалося за добу до прес-конференції. Така поспішність була дивовижною для консервативного бренду. Але факт придбання KFD такого значного статусу відразу підняв подія в очах київської дорослої модної тусовки з позиції "щось дивне хіпстерское захід, який роблять Казбек і Даша" до ... ні, краще я проілюструю це влучним скетчем Тетяни Кремінь, співвласниця київського магазину "Пюре" і учасника виставкової зони MBFWK:
- Скажіть, - інтимним тоном цікавиться паркувальник у Республіканського стадіону, - а скільки буде тривати це ось це? - До неділі, - кажу. - А сьогодні ввечері теж буде? - Ну да ... - І будуть такі машини, як вчора? Такі ... - робить коло руками, - ну пристойні такі, багаті. З дамами! - останнє слово з придихом. - Будуть! - обіцяю і біжу далі. На наступний день, заклопотано: - Ні, ну вчора публіка якось гірше була, гірше. Скажіть, а сьогодні будь будуть?
Другим зміною стало нове місце проведення - відреставрований НСК "Олімпійський". На жаль, він сильно поступався "Арсеналу".
Ну а коли був фінально затверджений список дизайнерів, виявилося, що від початкового складу прогресивних і молодих (а саме їм завжди пишалися організатори) залишився тільки Саша Каневський. Ті молоді дизайнери, яких вибрали для показу на основному подіумі, при інших умовах могли розраховувати хіба тільки на участь в презентаціях - програмі Pretenders.
покази
показ Саші Канівського в результаті витягнув подіумну програму. Вибір головних референсів Канівського упав на субкультуру мотоциклістів, що відобразилося в деталях захисної екіпіровки (уніформа різних субкультур - фірмовий прийом Канівського), а також в "дусі тлінність, невловимо витає над подіумом". Особливо чітко цей дух проявився в контексті шкіряного жилета-скелета на пашить здоров'ям моделі Лолі Диков. Іржаві принти, купальники з неопрена з анатомічними деталями і жорсткий денім в поєднанні з взуттям і аксесуарами (високі черевики і сумки, які нагадували каністри і мотоциклетні баки) Kofta склалися в одну з кращих колекцій Канівського.
Анна Октябрь, Закрила MBFWK, також знайшла натхнення в потойбічні світи. Музика, яка вводить в транс, дим, який на перевірку виявився зайвим, тому як, осідаючи, зробив подіум слизьким, що світиться макіяж моделей і навіть така деталь, як спрямований промінь лазера салатового кольору моделям на щиколотки, створили ідеальний показ в стилі "таємничий північний ліс ". Цей якраз той випадок, коли грамотно зрежисований показ може відвернути від недоліків в колекції. Сама ж колекція складалася переважно з суконь з басками або зі шлейфами, а головною тканиною став шифон в дрібний горошок різних кольорів. Деякі сукні були декоровані бахромою, яка нашивалася або по косій, або другим шаром на спідниці.
Ще одна одеситка Юлія Паскаль вважала за краще використовувати в колекції безліч синтетичних тканин, добившись модного зараз ефекту мокрої шкіри і мерехтіння. Але, на жаль, було занадто видно, що тканини не найякісніші, і врятували показ сукні та спідниці з перфорованої тканини білого, чорного і блакитного кольорів. Цей прийом, який так вдало використав Крістофер Кейн на шкірі кілька сезонів тому, змусив нас запам'ятати показ, тому що більше про нього сказати особливо нічого.
Колекція другої лінії Лілії Пустовіт запам'яталася в першу чергу деталями: комірці "Пітер Пен" на сірих світшоти, спадаючих на одне плече, яскраво-червоні стрічки і аксесуари в поєднанні з яскраво-зеленою і димчастої сіруватою тканиною в дрібний принт. У Пустовіт є одна чудова якість: вона вміє вчасно зупинитися і вважає за краще недомовленість, що завжди сприятливо позначається на її колекціях.
Костя Омеля, Що був колись частиною бренду O.K., як і Міучча Прада в минулому сезоні, а в цьому - Карл Лагерфельд для Chanel, надихнувся морськими мешканцями і водою. Стільки луски, паєток і інших морських референсів складно буде знайти в будь-якій іншій колекції. У цьому випадку йому треба було зупинитися ще на третьому-четвертому вбранні, але обшивати паєтками всю колекцію було провалом. А повним провалом було в фіналі вибрати пісню Florence and The Machine, яка звучала в живому виконанні в фіналі шоу Chanel SS 2012.
І ось ми підійшли до показів Антона Бєлінського і Саші Глибіна. Ці двоє дуже молодих дизайнерів раніше були представлені в зоні Pretenders, де їх колекції виглядали не більше ніж експериментами, але на головному подіумі це був фатальний провал. Найкраще про такий експеримент над несозревшіх дизайнерами висловився Робб Янг.
Робб Янг, письменник, автор книги Power Dressing: First Ladies, Women Politicians & Fashion: "Треба розуміти, що тут молода індустрія, але під час показів деяких молодих дизайнерів навіть мені було видно, що у них проблеми з конструкціями, що деякі речі не дуже добре сидять навіть на моделях. Звичайно, це круто, що тут допомагають молодим дизайнерам , що їм надають таку платформу і вони отримують стільки уваги. Але в той же час це великий тиск. Мені здається, що не варто висувати на перший план молодих людей занадто рано, тому що цим їм також можна сильно нашкодити. Один і той же дизайнер буде виглядати абсолютно по різному в різні етапи свого розвитку, і якщо байєр або журналіст побачить його речі занадто рано, то це може обернутися для дизайнера погано. Адже перше враження найважливіше ".
Даріуш Хадж-Наджафі, fashion-редактор британського Vice: "Мені здається, що музика могла б бути трохи голосніше і прямий подіум виглядати більш професійно. Також я сподіваюся, що наступного разу буде більше нових імен, молодих дизайнерів, а також розширять виставкову зону. Мені не вистачало фотовиставок. Але ми всі розуміємо , що це молодий бренд, це початок. Тому я не критикую абсолютно, просто в якійсь мірі хочу допомогти. А ось лекції - це дуже незвично, ви повинні пишатися цим, адже такого майже ніде не роблять. З дизайнерів мені сподобався показ Саші Глибіна, та й мені цей стиль і субкультур а близькі ".
Ромен Бро, співзасновник і байєр магазину одягу RA13: "Мені сподобалася організація, просто дивно, як все за три сезони можна було домогтися таких результатів. Але мені як Байєру не вистачає чогось на кшталт шоу-румів після показів. Було б непогано надати простір кожному з дизайнерів і запрошувати нас потім на презентацію , щоб ознайомитися з одягом краще. Я думаю, що це чудова ідея. це не буде коштувати грошей і тільки піде дизайнеру на користь. Мені здається, варто було б це зробити до наступного сезону. Я заходив після деяких шоу на бекстейдж, щоб подивитися одяг і п спілкуватися з дизайнером, але все вже було закачано в пластик.
А ще я трохи шокований, як рано тут починають працювати дизайнери. У нас першу повноцінну колекцію роблять в кращому випадку в 27 років, а тут - ще не встигнувши закінчити навчання. Я б порекомендував спочатку підучитися. Я ось дивився роботи деяких дизайнерів, і вони були цікавими, але абсолютно очевидно - ще не доробили, нецілісність. Я питаю: "А скільки тобі років?" - "19". Уяви собі, йому 19 років і він вже заснував власний бренд. Це дуже дивно. Адже він нічого не знає про тканини, про патернах, про бізнес. Для того щоб це вивчити, потрібні час і хороша школа, якої зараз в Україні немає ".
лекції
У цьому сезоні лекції були інформативними, і, головне, їх проводили історики і теоретики моди, а також редактори моди найбільш просунутих журналів, з якими навряд чи б вдалося поспілкуватися в інших умовах. Хочеться відзначити цей момент: саме спілкування з такими людьми змінює докорінно психологію містечковості, яка в більшій чи меншій мірі присутній у всіх, хто не є мешканцем чотирьох модних столиць, і за це, звичайно, спасибі. І ще спасибі за щирий сміх, який постійно обривав деяких лекторів, коли один з перекладачів робив помилки. Навіть погано знають англійську або дуже виховані люди сповзали від сміху зі стільців.
Емануеле Д'Анджело, фотограф, fashion-редактор журналу Pop: "Мене здивувало, що стільки молодих людей на Україні цікавляться модою. Мало того що зал на всіх показах був битком, ще й багато людей стояли на балконі і дивилися покази зверху. А ще мені дуже подобається, що тут роблять лекції, я такої освітньої програми ще не бачив. Цінуйте це ".
Лекційний зал, який за задумом був президентської ложею, володів дивовижним краєвидом на стадіон, вже тільки заради цього варто було ходити на лекції.
темою лекції Валері Стіл, Історика і теоретика моди, було питання: "Чи є мода мистецтвом"? Стіл в доступній манері довела, що, швидше за все, так, але навіщо взагалі задаватися таким питанням, якщо просто можна сказати, наприклад, що Олександр Макквін був просто геніальним дизайнером. І її фінальна фраза: "Я обожнюю моду, тому що мало є в світі сфер, які викликають стільки захоплень і ненависті" - служила деяким лейтмотивом усієї MBFWK, адже тільки це змушувало нас забути про відсутність Wi-Fi, що затримуються показах і про загальний відчутті хаосу, який, до честі організаторів, допомагали подолати волонтери.
Київська марка Ksenia Schnaider провела свій показ онлайн - відео присвячене підготовці до показу
Кожен раз дивуєшся, скільки всього можна зробити на голому ентузіазмі і вірі в свою справу. Тепер же, маючи такий знаменний статус, краще не ризикувати і підвести під віру міцнішу платформу стратегічного планування, більш серйозного відбору учасників та організації виставкового простору.