Повернення розкоші: Чому мінімалізм наказав довго жити
Якщо в сучасній модній індустрії і є людина, здатна з майже беззастережну точністю зчитувати бажання публіки і транслювати їх через одяг, то це Алессандро Мікеле. Саме він років зо три тому змусив усіх повірити в те, що гендерні кордону в моді - не більше ніж архаїчний стереотип, а заодно спритно запустив в стратосферу фешн-всесвіту тренд на стиль начитаною інтелектуалки зразка травня 1968 року.
Поступово вінегрет, який Мікеле показував в своїх колекціях для Gucci, ставав все більш напханий додатковими інгредієнтами: тут вам і оптичні ілюзії в дусі робіт Скіапареллі 1930-х, і відсилання до пізніх 1970-м і Іву Сен-Лорану, і гучна какофонія з азіатчини , панку, 1980-х і нульових. Апогеєм всіх цих розкошів стали колекції Gucci сезонів круїз-2017 і осінь-зима - 2017/2018: в першій досить прямолінійно, без вагань, цитується надлишкова естетика середини 2000-х, а в другій і зовсім змішалися в купу жаккард і паєтки, хутра та стрази.
Творчість Мікеле - яскравий, але далеко не єдиний приклад того, що сьогодні модні бренди все впевненіше йдуть від мінімалізму, яким була відзначена перша половина другого десятиліття XXI століття. Останні років п'ять ми тільки те й робили, що говорили про переосмислення трендів середини 1990-х: про нове прочитання спадщини Хельмута Ланга і Жиль Зандер, про ранні колекціях Міучча Прада, які через майже чверть століття анітрохи не втратили актуальності, про нову жіночності, що не вимагає зайвої декоративності (адже актуальна феміністська повістка знову вирішила, що жінка має право нехтувати традиційними канонами краси в догоду міркувань комфорту).
Ідея досягла свого апогею з появою так званого нормкора - "моди без моди" - і в кінцевому підсумку перетворилася на змію, вкусила саму себе за хвіст. Одним словом, весь цей час ми влаштовували моді, а заодно і самим собі, детокс-терапію: старанно вичищали, позбавляючи від всього зайвого, свої гардероби, намагалися перейнятися ідеями усвідомленого споживання і навчитися жити з мінімальним набором одягу, дотримуючись принципу "краще менше, але краще". Дизайнери в свою чергу спонукали нас до того, щоб замість десяти суконь з вигадливим декором купити одне, але ідеальне, і культивували "новий" мінімалізм в своїх колекціях - досить згадати роботи Фібі Файло для Céline і Рафа Сімонса для Jil Sander.
"
Дизайнери спонукали нас до того, щоб замість десяти суконь з вигадливим декором купити одне, але ідеальне
Фешн-журналісти проголошували народження альтернативної героїні нашого часу, у якої вистачає турбот і без того, щоб підбирати туфлі до сумки, а значить, функціональність і лаконічність дизайну в одязі для неї - першочергові цінності. Одним словом, здавалося, що мінімалізм і відмова від показної розкоші, яка була властива попередньому десятиліттю, затримаються з нами надовго і взагалі стануть головними фешн-постулатами, але не тут-то було. Колекції останніх сезонів все частіше нагадують нам про моду по-справжньому любили надмірності декад - 1970-х, 1980-х, 2000-х - і повертають в поле нашої уваги об'ємні плечі-пуфи, які носили героїні "Династії", логоманію і наряди в дусі "одягну все краще відразу". Здається, мінімалізм зразка 2010-х наказав довго жити - але чому?
Насправді, щоб зрозуміти, чому надмірність і навмисна розкіш повертаються в моду саме зараз, не зайвим буде озирнутися в минуле. Якщо уявити періоди мінімалізму і умовного "максималізму" в моді у вигляді діаграми, вона буде схожа на рівномірну синусоїду з проміжками приблизно в десять років. Це, безумовно, не означає, що кожна модна епоха ототожнювалася з певною єдиною стилем: так, 1920-ті ми з рівним успіхом асоціюємо як з шанелевскіх цибулею à la garçonne, так і з дівчатами-флепперамі, вирядженими в сукні з бісерної бахромою, а 1930-і - з геніальними в своїй простоті сукнями Мадлен Вионне і мадам Гре і ексцентричної надмірністю сюрреалізму Ельзи Скіапареллі. Причина, по якій кожне нове покоління дизайнерів (а іноді і практично синхронно) прагнуло повалити стилістичні та візуальні канони попереднього, полягала в самій суті моди як феномена, її призначення - збуджувати інтерес публіки, пропонуючи їй щось нове.
Часто саме інтерес до новизни спонукає нас споживати моду, що і ріднить цю область з індустрією розваг. З тих пір як одяг перестала бути просто одягом і стала являти собою цілий набір конотацій, що стосуються соціального та фінансового становища власника, його життєвих звичок і навіть політичної позиції, можливість постійних змін і оновлень стала для моди основною рушійною силою.
Так, на зорі першої хвилі фемінізму дівчата масово відмовлялися від стягуючі корсетів, великовагових спідниць і капелюшків, обумовлюючи своє рішення тим, що в укорочених сукнях без зайвого декору куди зручніше вести активний спосіб життя, і взагалі, вони не бажають бути всього лише красиво одягненим придатком чоловіки. Повернення в наступному десятилітті до образам канонічної жіночності було продиктовано зростанням популярності Голлівуду, який саме в 1930-і роки почав робити великі гроші на кіноіндустрії (а заодно залучати до роботи іменитих дизайнерів).
Фешн-журналісти проголошували народження альтернативної героїні нашого часу, у якої вистачає турбот і без того, щоб підбирати туфлі до сумки
Дальше більше. Перехід від навмисної розкоші 1950-х до лаконічності 1960-х був, як ми знаємо, викликаний бажанням нового покоління споживачів моди в показною манері відмовитися від ідеалів попереднього покоління і побудувати власний візуальний кодекс, в якому на перший план виходили прості нехитрі силуети і використання неконвенціональних матеріалів для створення одягу. Повернення до театральності в моді проголосив Ів Сен-Лоран своїй гучній колекцією Libération / Quarante 1971 роки (яка, до слова, разюче відрізнялася від усього, що дизайнер робив до цього), натхненної 1940-ми і викликала обурення серед високоповажної публіки. Сен-Лоран - свідомо чи ні - поставив моді новий вектор, якому вона слідувала впродовж усіх 1970-х років: використання навмисного кітчу, виставляння напоказ справжньої або вигаданої розкоші для повалення буржуазної моди і спокійних символів статусу старого зразка.
У такому способі самовираження нове покоління бачило можливість втекти від відчуття приводу наростання тривоги - від триваючої війни у В'єтнамі, нафтової кризи 1973 року і напруженості в світі в кінці 1970-х - початку 1980-х. При цьому чим вище ставав рівень безробіття, тим активніше люди прагнули до споживання і тим більше модні бренди мотивували їх робити покупки.
Мода почала перетворюватися в повноцінну частину індустрії розваг, яка продавала не просто одяг, але ідею нової ідентичності, і ставала зручною формою ескапізму, якій можна було заглушити тривогу і створити видимість благополуччя. Непристойно багаті нувориші стали новими моделями для наслідування, реаліті-шоу на кшталт "Lifestyles of the Rich and Famous" - суперпопулярними провісниками "Сімейства Кардашьян", а поняття "це занадто" взагалі зникло з ужитку в контексті одягу. Одержимість статусність для багатьох стала однією з визначальних життєвих цінностей, способи її досягнення другорядні. Кінець 1980-х суспільство зустріло немов виснаженим власної гонкою за споживанням - як виявилося, шопінг в режимі 24/7 не їсти гарант щастя.
Переломним моментом став "чорний понеділок« 19 жовтня 1987 року - різкий і максимальний обвал біржового ринку, який називають прологом економічної кризи 1990-х. На хитку фінансову обстановку в світі мода відреагувала, розвернувшись на 180 градусів: виставлення свого статку напоказ в нинішній ситуації стало вважатися моветоном, темпи споживання модних товарів знизилися, а дизайнери відреагували на зміни, запропонувавши клієнтам суворий мінімалізм. Журналіст The Face Філ Торнтон писав на початку 1990-х: "Достаток 1980-х закінчилося, і тут стало ясно, який порожній і сумнівною грою може бути амбітне прагнення одягатися так, щоб підвищити свій соціальний статус".
Втім, поворот до нового курсу почав позначатися вже в другій половині 1990-х, коли французькі модні будинки стали запрошувати в якості креативних директорів молодих і амбітних дизайнерів, яким було нецікаво грати за правилами мінімалізму. Прибравши до рук історичні бренди, бізнес-ділки на чолі з Бернаром Арно і Франсуа Анрі-Піно вирішили перетворити моду в повноцінний інструмент для заробляння грошей, а для цього слід було перетворити фешн-покази в розважальні шоу, а показуються на подіумах речі - в об'єкти мрії , бажання володіти якими спонукало б публіку купувати парфуми, аксесуари та інші дрібні штучки. Закінчення економічної рецесії в 2001 році і перехід до одного з найбільш "жирних" десятиліть, безбідно просидів на величезній нафтовій свердловині, стало відмінною грунтом для повернення моди до показної надмірності: купуй, щоб бути щасливим.
Отже, сьогодні ми знову раз у раз чуємо про повернення чи то до 1980-м, не те до нульових, а в списку топових тенденцій наступного сезону значаться оксамит, жаккард укупі з об'ємними плечима, паєтки та кольоровий хутро. Почасти все можна звести до того, що люди просто втомилися від снобского мінімалізму 2010-х, який ріднив їх з 1990-ми своїми сентенціями на кшталт "якщо ви здатні оцінити настільки інтелектуальну моду, значить, ви досить розумні і просунуті". Але, звичайно, справа не тільки в цьому.
Якщо розглядати моду як форму ескапізму, якою вона себе так чи інакше виявляла протягом всієї історії, можна припустити, що сьогодні ми знову прагнемо до того, щоб за яскравими у всіх сенсах нарядами сховатися від суворої дійсності. Коли в світі одне страшна подія відбувається за іншим і навряд чи хтось відчуває стовідсоткову впевненість в завтрашньому дні, коли заклопотаність модою і матеріальними цінностями відходить на периферію уваги суспільства, брендам доводиться шукати нові способи залучення аудиторії.
Дизайнери створюють ефемерну картинку радості і благополуччя, мотивуючи людей купувати не просто речі, але порцію ендорфінів. Споживачі в свою чергу готові вступити в гру - просто тому, що сховатися під куполом зовнішнього оптимізму часом простіше і корисніше, ніж фрустрировать на тему того, що ми змінити не в силах. Розкіш і захопленість лейблами для сучасного покоління не так прагнення до показного споживання, скільки іронічна гра з поняттями статусу, спроба посміятися над кризовим станом економіки або ж просто бажання надіти маску.
фотографії: Gucci, Céline, Jil Sander, Wikimedia Commons (1, 2, 3), Area, Off-White
