Кльош і міні: Навіщо нам мода півстолітньої давності
Останні кілька років моду дорікали в втрати зв'язку з реальністю: критик Кеті Хорін у своєму маніфесті закликала вибирати комфорт замість концептуальності, а читачі модних видань дивувалися над кожною зйомкою, як і навіщо ЦЕ носити, і резонно задавалися питанням, як сучасні тенденції співвідносяться з життям "звичайної людини". Мода, зацікавлена в продажах, а значить, в швидкому залученні уваги, піарі та яскравих журнальних зйомках, дійсно занадто сильно розгойдує човен. Дизайнери кидаються з крайності в крайність: від андрогинности до підкресленою сексуальності, від інфантилізму і загравання з вульгарністю до захоплення спортивним способом життя і стріт-культурою. Всі ці тенденції - зріз лише останніх двох років, але насправді відображення соціальних і культурних явищ останнього півстоліття.
Ми прийшли до шизофренічності моди, яка відповідає духу часу
Епоха за епохою дизайнери переосмислювався досвід і спадщина моди минулого, якого накопичувалося все більше. У підсумку ми прийшли до повної шизофренічності і змішаності ідей, які відповідають шизофренічності духу часу. У нас з'явився вибір стилів і тенденцій на будь-який смак, стрімко змінюють один одного, в яких пересічному покупцеві легко заплутатися. Концепція "швидкої моди" вимагає від нас споживати все більше і частіше - але питання золотої середини, що включає універсальну і практичний одяг, залишається і в 2015 році відкритим.
Насправді нам всім потрібна проста, але не нудна, сексуальна, але не вульгарна, жіночна, але не банальна, універсальна, але не надмірно андрогінна одяг, яку легко поєднувати, можна носити з ранку до вечора, і на роботу, і на вечірку . Звучить як утопія. Однак саме такий одяг одного разу вже придумували - і було це в знакове десятиліття з середини 60-х по середину 70-х. Примітно, що в пошуках виходу з кризи ідей модні дизайнери звернулися саме до неї.
До 60-х висока мода, якою її зображував той же Vogue, була долею забезпечених і елітарних кіл. Мами, бабусі і дочки часто виглядали однаково в залежності від того, до якого соціального прошарку ставилася їх сім'я. Речі, створені модельєрами, не мали на увазі практичності і універсальності, замість цього були найчастіше сложноскроеннимі і сковуючими руху. Втім, це ніяк не суперечило способу життя клієнток модних будинків. Але на зміну їм прийшла молодь 60-х - покоління з активною життєвою позицією, натхнена бітниками і бунтарями 50-х, яке хотіло відрізнятися від батьків всім, в тому числі зовнішнім виглядом, а заодно і носити зручний одяг. З'явився запит на практичний і модний гардероб.
Піонером у цій сфері був один з головних дизайнерів епохи Ів Сен-Лоран. Його дебют для Dior 1958 роки вже включав трапецієподібні сукні, а колекція 1960-го називалася "Бітник" і складалася з шкіряних курток і спідниць, коротких піджаків і водолазок. Своєю простотою вона шокувала клієнтів так само, як півстоліття дебют Еді Сліман для будинку Saint Laurent з косухи і шкіряними спідницями. Однак респектабельні клієнти до змін були ще не готові і взяли їх в багнети. Після субкультурної колекції Сен-Лорана навіть відсторонили від справ, поки не втрутився П'єр Берже - і через кілька років дизайнер повернувся на свою посаду.
60-е і 70-е - час прориву в області практичного і модного дизайну
Період з середини 60-х по середину 70-х був новаторським у всіх відносинах. В першу чергу трапився прорив саме в області дизайну: з'явилися краса і точність геометричного крою, але простота у виробництві. У хід пішли нові матеріали: ПВХ, вініл, гума, люрекс, метал і навіть родоід. Всім цим ми зобов'язані цілу групу дизайнерів-футуристів середини 60-х: Андре Курреж, Пако Рабанн і Руді Гейнріха на чолі з П'єром Карденом. Пако Рабан робить революцію в поводженні з промисловими матеріалами, а Андре Курреж кроїть сукні під враженням від архітектури Ле Корбюзьє. Вони і придумали універсальний набір речей мінімалістичного крою: сукні А-силуету, комбінезони, короткі спідниці, лижні кофти, сукні-майки. Дизайнери були впевнені: саме так повинна виглядати жінка майбутнього в своєму електромобілі і, судячи з сучасним колекціям, вони мали рацію. Ідею "менше означає краще" одночасно підхоплюють у всьому світі. Легендарну міні-спідницю запропонував Андре Курреж в 1964-му в Парижі, за ним - Мері Куант в Лондоні і Бетсі Джонсон в Нью-Йорку.
У цей час відбувалося формування ринку готового одягу і революція в роздрібній торгівлі. Всі новинки були надзвичайно функціональні і прості, і тому затребувані. З'явилися магазини, які наповнила молодь: Biba і Bazaar у Лондоні, Paraphernalia в Нью-Йорку. Шопінг стає новим видом дозвілля, а мода - частиною повсякденного життя. Мері Куант, що відкрила магазин Bazzar в Лондоні, шукала, чим заповнити полиці в масовому обсязі, і саме так вона стала шити одяг, просту в відтворенні, практичну і легко комбіновані між собою. Речі були досить просто скроєні, щоб їх можна було повторити не тільки в промислових масштабах, але і вдома. У підсумку в 1967 році в Лондоні було продано понад тридцять тисяч міні спідниць Мері Куант, але можна лише здогадуватися, скільки їх копій було зшито модницями самостійно. Часи змінилися, і в 1968 році Баленсиага закриває свій модний будинок зі словами: "Вулична мода зіпсувала високу".
Важливо, що дизайнери кінця 60-х продавали не просто речі, а готові образи. Мері Куант до міні-спідниць ініціювала виробництво кольорових колготок, а також запустила лінію декоративної косметики Mary Quant Cosmetics. Її лінія включала різнокольорові тіні, помади, водостійку туш "Плакса" (про неї говорили: "Make up to make love in") і засіб для її зняття "Відрив", які надійшли в продаж в 1966 році. Пізніше її розробки і технології дісталися Max Factor. Перукар Бачив Сассун спеціально для трапецієподібних суконь Куант придумав геометричні короткі стрижки.
Трохи пізніше, на початку 70-х, американські дизайнери Рой Холстон Фроуік і Кельвін Кляйн підтримають ідею легко поєднаного гардероба для жінок, основу якого в їх версії становили сорочки, штани, спідниці і стримані сукні-футляри. Діана фон Фюрстенберг в 1972 році вирішує своїм платтям з запахом проблему швидкої зміни денного одягу на вечірню. Зручний трикотаж стає невід'ємною частиною ринку, а в її лідери виходять італійці Missoni і новий дизайнер Соня Рікель. У жіночу масову моду входить сама практична річ - штани. Причому відразу всіляких фасонів: широкі, укорочені, дудочки, кльоші. Сьогодні брючний костюм є в гардеробі кожної, але перший жіночий смокінг Іва Сен-Лорана в 1966 році викликав шок.
Нова мода відповідала не тільки принципам практичності. Трапецієподібні сукні 60-х перенесли акцент з талії на стегна, дозволяли вільно рухатися і приймати невимушені пози, що виявилося співзвучно сексуальної революції і нової хвилі емансипації. Втім, універсальність для 60-х не означає нейтральні кольори, як найчастіше представляють базовий гардероб зараз. Навпаки, в той же час світ охопила лихоманка кольору: з появою кольорового телебачення колір править всюди, включаючи моду. Зелені, жовті, червоні сукні, помаранчеві колготки, фуксія і блакитний у верхньому одязі - дизайнери 60-х не соромляться у виборі фарб і принтів. Емануель Унгаро і Кензо Такада першими поєднують різні за ритмом смужки, клітку, горох, а молодь уміло за ними повторює. Дух свободи і протесту проникає на подіуми в міру того, як набирає силу рух за громадянські права афроамериканців. Дизайнерів надихають африканські мотиви, а темношкірі моделі ходять на показах Пако Рабана, П'єра Кардена, Тьєррі Мюглера, Юбера де Живанши. Серед них Іман, перша афроамериканка, яка уклала контракт з Vogue. Пишні природні зачіски афро стають символом прийняття себе, гордості і сили африканської культури, і приємно, що про це зараз теж згадали.
Мода того часу виявилися відкритими і сприйнятливою до соціальних змін, так що починаючи з другої половини 70-х в неї по наростаючій почне вриватися все підряд: диско, панк, нью-ейдж, андрогинность, глем-рок, кітч, треш, авангард, новий гламур. Але саме декада з 1964 по 1975 рік заклала основи базового гардероба і життєздатного, але гостромодні дизайну. Вона відокремила елітарну моду минулого від нагромадження стилів і концептуальності майбутнього. По суті, це і є та золота середина, якої не вистачає сучасній моді.
Ніколя Гескьер перепрідумал гардероб клієнтів вдома Louis Vuitton
Не дивно, що сучасні дизайнери взялися за роботу саме з цією епохою. Ідеї півстолітньої давності допомагають вирішити кризу сучасної моди, як колись вирішили кризу моди минулого. Так, в 2014 році Ніколя Гескьер першим звертається саме до ідей футуристів 60-х, лаконічним і геометричним силуетам, речам одночасно і жіночним, і не сперечається з чільним мінімалізмом 2010-х. Таким чином, Гескьер перепрідумивает гардероб клієнтів респектабельного будинку Louis Vuitton: акуратний, практичний, лаконічний і жіночний. Уже три сезони поспіль у Louis Vuitton можна побачити чоботи, водолазки, трапецієподібні сукні і міні-спідниці, пальто А-силуету, укорочені кльоші, короткі сукні baby doll, ботильйони, приталені костюми. Здається, клієнти такої стабільності тільки раді.
Зараз слідом за Геск'єра десяток марок звертаються до ретрофутуризм кінця 60-х з їх міні і сукнями-трапеціями, а також до 70-м з їх кльошами, шкіряними пальто і взуттям на платформі і клогі. Досить поглянути на інші останні колекції, щоб переконатися в цьому. У Miu Miu - жилет кроше, психоделічні принти, кльоші, у MSGM і Versace - кльоші, лижні кофти, короткі спідниці і взуття на платформі, у Thomas Tait і Calvin Klein - кльоші і трапецієподібні сукні, у Carven - міні, брюки-дудочки, водолазки, у Acne - кльоші і "авіатори", у Christian Dior - строкаті трико і сукні А-силуету, речі із пластику й з смугастим візерунком. Важливо, що серед цих колекцій немає хіпі-шику з його строкатими туніками і ситцевими сукнями в підлогу, які прийнято асоціювати з 70-ми і які пропонують лише комерційні марки на кшталт Emilio Pucci або Roberto Cavalli.
Що нам робити з усім цим культурною спадщиною зараз? Потрібно мати на увазі, що модні хіти кінця 60-х і початку 70-х найпростіше адаптувати до сучасного життя через поєднання зі спортивними й повсякденними речами. Наприклад, кльоші - занадто характерний фасон минулого, і до них краще підібрати просту білу майку або футболку, ніж автентичну блузу з бантом, вибрати кросівки або Біркеншток, а не сандалі на платформі. З іншого боку, деякі варіанти поєднання кінця 60-х, здається, безсмертні: водолазка плюс міні-спідниця, пальто А-силуету яскравого кольору і гостроносі балетки, трапециевидное плаття і чоботи на невеликому каблуці. Це доводить, що іноді краще не винаходити велосипед, а просто озирнутися назад.
фотографії: courtesy of MOCA, André Courrèges