Comme des filles: Рей Кавакубо і її феміністська мода
Уявіть, що ви зразковий редактор шановного модного глянцю. Справа відбувається в 1981 році, і ви приходите на показ маловідомого японського дизайнера, яка лише рік тому влаштувалася у Франції, відкривши перший бутік бренду в Парижі, а власне фешн-шоу і зовсім влаштовує вперше. Для повноти картини не зайвим буде згадати, що відбувалося в моді того часу, яке на перше місце ставило конвенційні жіночність та сексуальність: буржуазна краса Іва Сен-Лорана, провокаційні femmes fatales у виконанні Тьєррі Мюглера, спокусливі сукні висхідної зірки Аззедін Алай, майже не залишають простору для уяви.
Колекція, яку критики презирливо охрестили "Хіросімському шиком", передбачувано не викликало масового схвалення, але назавжди змінила світ моди
І тут в спокійний, розмірений ритм паризьких мод з руйнівне цунамі вривається вчорашня студентка токійського університету Кейо Рей Кавакубо. Під час показу на подіум виходять дівчата в невиразного вигляду одязі чорного кольору: художньо прикрашених дірами светрах, ніби їх як слід поїла міль, спадаючих спідницях і об'ємних сорочках, що приховують навіть натяк на вторинні статеві ознаки. Високоповажна публіка в шоці - що це було: речі, які передбачається носити, або художнє висловлювання на тему японської розрухи після Другої світової війни? Колекція, яку критики презирливо охрестили "Хіросімському шиком", передбачувано не викликало масового схвалення, але назавжди змінила світ моди. І навряд чи хтось тоді міг припустити, що Кавакубо буде судилося стати однією з найвпливовіших дизайнерів для багатьох наступних поколінь.
Щоб розуміти Рей Кавакубо як дизайнера, потрібно перш за все знати її бекграунд. Її дитинство і юнацтво припали на післявоєнні роки, коли Японія вийшла з Другої світової ослабленою політично і фінансово. Сімдесяті, так само як для Великобританії шістдесяті, стали для країни формуванням нового покоління, що не застав жахи Хіросіми і Нагасакі в свідомому віці, але живе на тлі їх соціальних наслідків. Під час американської окупації Японії в 1945-1952 роках люди Заходу прагнули насадити країні власні цінності, зокрема, дати жінкам більше прав і свобод. Так, нова конституція Японії, що вступила в силу в травні 1947 року, гарантувала жінкам виборчі права - вперше за всю історію країни. Цей крок був передумовою сформувався в 1970-ті руху фемінізму в японському суспільстві - того самого, який стане каталізатором і рушійною силою всієї творчості Кавакубо.
Звичайно, Кавакубо була аж ніяк не першим дизайнером, пропагандировавшим ідеї фемінізму в моді та які намагається піти від загальноприйнятих уявлень про жіночність і красу. Всі ми пам'ятаємо про Габріель Шанель, яка запевняла, що жіноча фігура зовсім не зобов'язана мати форму пісочного годинника, щоб вважатися привабливою, а зайві прикрашення - і зовсім ознака поганого смаку. Або про Соні Рікель, яка в менш радикальній формі проголошувала право жінки одягатися для себе, а не для залучення чоловічої уваги. Але саме голос Рей Кавакубо пролунав досить голосно, щоб луною відбитися в колекціях багатьох інших дизайнерів десять, двадцять і тридцять років тому.
Сама Кавакубо розповідала, що в роки її юності їй не раз довелося зіткнутися з нерозумінням і несхваленням суспільства: тоді, в 1960-і, в як і раніше патріархальної Японії жінка, яка вибирала кар'єру замість родини, вважалася близькою егоїсткою. "Я ніколи не перестаю боротися - в мені народжується гнів, і він стає моїм джерелом енергії". Важливо, що в колекціях Кавакубо провокація ніколи не була виключно візуальним творчим прийомом: за всіма удаваними дивацтвами завжди стояла ідея про сильну жінку, яка не зобов'язана вважати привабливість в очах чоловіка своєї самоціллю, оголюватися або підкреслювати вигини свого тіла.
Досліджуючи питання тілесності (найяскравіший приклад - колекція весна-літо 1997 року), Кавакубо ставила під сумнів ідеали краси, нав'язувані західним, зокрема американським, суспільством, - те, з чим їй особисто довелося зіткнутися, живучи в постоккупаціонной Японії. Як своїх дизайнерських інструментів вона використовувала різні прийоми, так чи інакше йшли врозріз з умовними нормами французької моди того часу: деконструкція замість акуратно зшитих в правильному порядку елементів одягу, необроблені краї і вивернуті назовні речі як метафора вивороту fashion-індустрії, змішання чоловічого і жіночого в колекціях. Але за всім цим завжди стояв образ сильної і незалежної від тиску стереотипів жінки, що став лейтмотивом усієї творчості Кавакубо і відбилася в роботах захоплювалися нею дизайнерів.
Так, Міучча Прада, яку називають однією з головних феміністок сучасної моди, не раз говорила, що засновниця Comme des Garçons була для неї величезним джерелом натхнення. Перша показана нею в 1989 році колекція стилістично була далека від складносурядних конструкцій Кавакубо, але несла в собі ту ж ідею неконвенціональної жіночності в пику усталеним канонам модної індустрії того часу. У Прада для того були свої причини: активна феміністська позиція, докторський ступінь в політичних науках. Але на створення своєї дизайнерської естетики, яку охрестили "ugly chic", її багато в чому надихнула саме Кавакубо - ідеєю антісексуальную і нівелюванням самих принципів "розкішної" моди.
Ще один показовий приклад - Олександр Маккуїн, для якого японська дизайнер була мало не ідолом у плоті. Його стилістика, особливо в більш зрілі роки, відрізнялася і від Comme des Garçons, і від Prada, але цінності, які він транслював через свої колекції, були все тими ж. Сильна (нерідко в прямому сенсі слова - згадайте фінал показу осінь-зима -1998/1999) жінка, наділена неприхованою, часом відверто агресивної сексуальністю, майже міфічна істота - образ, далекий від масових уявлень про прекрасне.
Майже всі ключові дизайнери, що визначили вигляд 1990-х в моді, включаючи Хельмута Ланга, Мартіна Маржела, Жиль Зандер, "Антверпенских шістку", так чи інакше переносили ідеї, закладені Кавакубо, в свої колекції: хтось - випускаючи на подіум моделей в одязі на десять розмірів більше, хтось - створюючи минималистичную уніформу для дівчат-кар'єристок. І неважливо, наскільки візуально їх роботи перетиналися з колекціями Comme des Garçons: коли ми говоримо про вплив дизайнера на уми її послідовників, ми маємо на увазі перш за все концепцію фемінізму як звільнення жінки від догмату обов'язково виглядати красивою і сексуальною в очах чоловіка.
Багато хто вважає творчість Кавакубо близьким скоріше до мистецтва, ніж моді: занадто далекими від традиційних понять про одяг виглядає більшість її колекцій. Сама ж дизайнер бачила в них швидше матеріальну артикуляцію своїх ідей - про гендер, роль і місце жінки в сучасному суспільстві, її право виглядати так, як їй хочеться, не озираючись на думку партнера.
Багато хто вважає творчість Кавакубо близьким скоріше до мистецтва, ніж моді: занадто далекими від традиційних понять про одяг виглядає більшість її колекцій
Якщо задуматися, мода останніх років трьох як мінімум говорить нам про те ж саме: на тлі соціальних пейзажів, що утворилися нове піднесення феміністичної, ідеї Кавакубо виглядають як розфарбовані чорно-білі фільми півстолітньої давності. Виявляється, ми все це вже проходили, і фундамент сучасної феміністськи орієнтованої моди був закладений більше трьох десятків років тому. Мова йде не про горезвісні футболках зі слоганами, але про те, що жінкам знову нагадують: ви можете одягатися, як вам заманеться, і це не повинно нівелювати вашу привабливість або впевненість в собі, або взагалі хоч якось перекручено вас характеризувати.
Сьогодні у нас є ціла когорта дизайнерів, які слідують тим же принципам, що колись транслювала світу паризької моди Кавакубо: це і Фібі Файло, вміло створює образ сучасної феміністки, і Надеж Вані-Цибульська, відмінно вписалася в естетику Hermès, і Крістоф Лемер , і Консуело Костільоні, і Тітосе Абе. Їх усіх можна підвести під єдиний стилістичний знаменник, але в ідеологічному контексті всі вони так чи інакше схожі.
Виставка Метрополітен-музею "Rei Kawakubo / Comme des Garçons: Art of the In-Between", як заявлено в прес-релізі, покликана проаналізувати дуальність в роботах Кавакубо: мода / антимода, дизайн / відсутність дизайну, високий / низький і так далі. Дивно, але в цьому переліку немає згадки однієї з головних проблематик творчості японського дизайнера - свободи жінки. "Багато дизайнерів культивують ідею того, якими, на їхню думку, чоловіки хочуть бачити жінок", - говорила в одному з інтерв'ю Кавакубо. У неї було достатньо сміливості і таланту, щоб запропонувати власний, відмінний від традиційного погляд і надихнути на той же інших.
Кавакубо (так само як одночасно з нею Едзі Ямамото) показала, що для жінки одяг необов'язково повинна бути засобом прикраси або поліпшення себе, але може бути інструментом самовираження або захисту. Сучасна мода продовжує цю думку, присовокупляя до неї ідеї зручності, комфорту як головної цінності - як результат, ми все частіше бачимо на подіумах речі вільного крою замість суконь-коконів і кросівки або черевики на плоскій підошві замість вбивчих каблуків.
І так, ніхто не скасовує тих же Balmain і Elie Saab з їх армією відданих клієнток, Instagram-дів, які обрали в якості рольової моделі Кайлі Дженнер, і жінок, які як і раніше вважають за краще мати два діаметрально протилежних за стилем гардероба: "для себе і зустрічей з подругами "і" для чоловіка ". Але принадність світу, в якому ми живемо сьогодні, саме у відсутності категоричних понять про те, що є правильно, а що неправильно. І хто знає, можливо, якби не той показ 1981 року сучасний світ був би трішки іншим.
фотографії: Comme des Garçons, The Metropolitan Museum of Art, Alexander McQueen
