Фотограф Ханс Фойрер про повернення природності
У Московській галереї RuArts відкрилася перша персональна виставка одного з найбільш впливових фешн-фотографів світу Ханса Фойрера, який почав робити перші зйомки в 60-і роки і на очах у якого формувалася індустрія моди, яку ми знаємо сьогодні. У різний час Ханс знімав для Twen, Numéro, Vogue, NOVA, AnOther, GQ Style, ELLE та календаря Pirelli. Пік його кар'єри припав на 80-е, тоді Фойрер зняв легендарну африканську рекламну кампанію для Kenzo, яка згодом стала однією з найвідоміших його робіт. Ханс прославився як фотограф, який виступає за чистоту кадрів, - він не використовує фільтри і майже не ретушує фотографії, роблячи ставку на природність. Ми поговорили з Хансом Фойрером про красу, натуральності і тому, як змінилася індустрія моди за півстоліття.
Як ви прийшли до того, щоб почати займатися фешн-фото?
Я народився в 1939 році в Швейцарії в звичайній родині. Ми не були багаті, батьки рано розлучилися, у мене на шиї висіло ще два молодших брата. У 20 років я отримав свою першу роботу в рекламному агентстві, але швидко виріс до арт-директора. Я займався безліччю справ: був графічним художником, ілюстратором, закінчив художню школу по курсу живопису. Поживши і попрацювавши в різних агентствах в Лондоні і Парижі, на два роки поїхав подорожувати по Африці на Land Rover, спав біля багаття під відкритим небом і фотографував. Південна Африка змінила мене, я прийшов до думки, що хочу зберігати красу світу в фотографіях. Таким, яким воно є.
початок вашої фотографічної кар'єри співпало з піком поп-арту, підйомом моди і масової культури. щось подібне може ще повторитися?
Відбувалася революція. Це була епоха свингующего Лондона, здавалося, що можливо все, світ відкритий, люди відкриті до нових ідей, і було легко почати співпрацювати з кращими журналами або запустити свій власний. Найбільше я знімав для британського незалежного журналу NOVA magazine, який видавався в період з 1965 по 1975 рік. Це був старт візуальної культури. У 60-70-х роках мода ще не була бізнесом, жінки висловлювали себе через одяг, тому на них було цікаво дивитися. Але це відчуття повернулося зараз. Я бачу і відчуваю це в Москві, де є свобода і можливість почати все з нуля. У вас зараз той самий свінгуючий Лондон 60-х. Я вражений.
Мені подобаються тіні, світло, запахи, текстура, тіло, зморшки. Я боюся за все синтетичного і штучного
Ваші зйомки для NOVA magazine, які теж привезли в Москву, виглядають більш ніж сучасно. як змінилася ваша робота за 50 років, які ви провели всередині індустрії моди?
По суті, за весь цей час для мене нічого не змінилося. Я як і раніше не використовую фільтри і виступаю за натуральність. Для мене фотографія - це документація реальності, а не міфотворчість. Для мене важливо відобразити життя в її деталях. Мені подобаються тіні, світло, запахи, текстура, тіло, зморшки. Я хочу, щоб відчувалося дихання, вітер, пластика, міміка, шкіра і волосся. Мені близька філософія дзен-буддистів, споглядання - це шлях до пізнання. Не дуже люблю знімати в студії з штучним світлом. Віддаю перевагу працювати з природним: в місті, в пустелі, в горах, на пляжі. Я боюся за все синтетичного і штучного. Напевно, тому я уникаю інтернету, у мене навіть сайту немає. Віртуальна реальність відволікає людей від навколишньої краси світу, ігноруючи те, що відбувається з планетою, і це лякає мене. Я люблю нашу землю, люблю жінок. Мені довелось попрацювати з найкрасивішими жінками планети: Клаудією Шиффер, Летіцией Кастой, Крісті Терлінгтон, Стефані Сеймур, Ясмін Гаурі і багатьма іншими. Єдина, кого я поки що не зняв, - це Кейт Мосс. Мені подобається показувати жіноче тіло як воно є, тому що воно прекрасно.
Ваша ідея природності суперечить глянцю, який штучно формує картину світу і пропонує нереалістичні образи. Як вам вдається відстояти ідею природності, працюючи зі знаменитими виданнями?
Був період часу, з 1998 по 2002 рік, коли я зовсім не займався фешн-зйомками. Відбувалася Діджитал-революція і були затребувані штучні образи: з жінок робили пластикових ляльок з ідеальними рисами обличчя і тілом. Про душу не було й мови. Дівчата грали в пластикові Барбі і самі ставали Барбі. У цьому сенсі Америка лякає мене - діти дивляться телевізор, де говорять тільки про долари. Діти в Європі ще грають в те, що зроблено руками їхніх предків, стикаються з цим, і це добре - у них включається уява. У цей період кінця 90-х ніхто не звертався до мене за зйомками, я не був затребуваний, тому що нікому не була потрібна натуральність. На ці чотири роки я знову поїхав в Африку і багато знімав природу. Але я радий, що повернувся курс на природність. Я і чуттєвість знову затребувані, як 50 років тому. Люди хочуть вдихати життя. Суспільство немов прокинулося після довго сну. А індустрія моди і краси відповідальна за те, як ми сприймаємо себе. Люди, що працюють в цій сфері, повинні усвідомлювати це.
взаємодіючи з модою на протязі стількох років, ви напевно знайшли для себе відповідь, у чому її феномен?
Мода - це проекція того, про що ми мріємо, це образ, який ховається за одягом. Коли жінка одягається, вона вибирає роль. Мода пропонує ці ролі. Між дівчиною, яка одягнена гранично сексуально, і тієї, що вважає за краще монохромні і геометричні речі, велика різниця. Це різні полюси, різні світи, характери. За одягом завжди ховається особистість. Коли я роблю фешн-зйомку, я думаю про характер жінки, який ховається під одягом. Мені не подобається вульгарність - неприємна думка, що жінку використовують як об'єкт, наприклад, її образ продає товари або впливає на чоловічу аудиторію бренду навмисної агресивної сексуальністю. Мені здається, жінки сильніше і розумніші за чоловіків. Мені подобаються вільні жінки. Мої героїні войовничі, схожі на амазонок. Вони - повна протилежність героїням Playboy, але при цьому в них завжди є секс. Секс - це здорово і красиво. Я люблю секс, але секс - це не послуга чоловікові.
але індустрія часто вважає інакше. що ви думаєте про вектор розвитку моди?
Зараз мода - це просто бізнес. Наприклад, Kenzo, для яких я знімав рекламу. Тепер Kenzo - це просто ім'я, індустрія, гроші. Все дуже продумано. І це сумно.
фотографії: Олександр Карнюхін, галерея RuArts