Весело і дивно: Як мода позбулася серйозності
Протягом приблизно останніх 15 років мода і її споживачі ставилися до себе дуже серйозно: передбачалося, що "фешн" обов'язково повинен йти з комплекті з "лакшері", а його цільова аудиторія - дорослий і заможна людина. Категорія люкс здавалася недоторканною, і модні будинки прагнули придумувати все більше стратегій її серйозного просування: креативні директори перебирали і відтворювали архіви модних будинків, надихаючись усіма по черзі декадами XX століття, глянцеві редактори старанно ретушували картину світу, маркетинг-директора марок пропонували модель самоідентифікації через споживання дорогих товарів, а споживачі у відповідь намагалися відповідати глянцевому зображенні в міру сил. Хтось слухняно купував сумку 2.55 Chanel, тому що так треба, хтось ламав заради неї скарбничку, хтось набував підробку.
Іншим двигуном цього механізму було щире бажання молоді скоріше подорослішати, щоб дозволити собі все, що пропонував світ глянцю і реклами. Дівчата до 13-15 років вміло маскувалися під дорослий сексуальний об'єкт: робили яскравий макіяж, носили масивні прикраси, високі шпильки і зовсім втрачали контроль, коли збиралися на який-небудь Хеллоуїн. Виходила картина, відірвана від реальності. Поступово до розмови про елітарність моди додалися діалоги про стилі, смаку і неординарності - і на вулиці модних столиць, як різнокольорові горішки M & M's, висипали блогери. Але їхні обличчя не те щоб світилися самоіронією.
Але що ми маємо зараз, коли стандарти навіюють нудьгу, а гардероби вже набиті до відмови? Блогери перетворилися в однорідну строкату масу як з одного яйця вилупилися персонажів і швидко розгубили кредит довіри - згадайте статтю Сюзі Менкес. Звірячий інтерес до люксу пропав, а на зміну золотий каруселі глянцю прийшла криза, мода вулиць, розслабленість, нормкор і ностальгія по юності, недбалості та іронії. Те, що все раптово згадали про природність, - ланка рівно того ж ланцюга: бути ненаігранним зараз означає бути розсудливим. На обкладинці Jalouse з'являється 12-річна модель Тіла Блондо зовсім в іншому вигляді, ніж пару років назад в Vogue, а Джонні Депп позує з плюшевим ведмедем.
Найбільш багатообіцяючий з дизайнерів, номінованих на премію LVMH Prize з призовим фондом в 300 тисяч євро, - Симон Порт Жакмюс. Він же і самий інфантильний. Його естетика повністю виходить з молодості і дитинстві: носочки, кеди, козирки, рожеві сукні-фартухи, футболки з морозивом. А нова колекція марки на осінь-зиму 2014 виглядає ще легковажні попередньої: дизайнер бере в оборот гіпертрофованих форм, показує майже клоунські пальто з губчатого неопрена, текстуру яких порівнює з дитячими ігровими килимками.
Зараз прогресивна мода може бути якою завгодно, але головне - не респектабельної і нудною. Наприклад, вона може бути ультрабюджетной: настав час одягу з супермаркету або магазинів "все за 99 рублів". Дизайнерської - спотворює контури і пропорції тіла, як у J. W. Anderson. Або дурною: надіти крокси в місті - виклик похлеще анонімного дзвінка в поліцію. Кастинг-директор Preston Chaunsumlit, за сумісництвом головний нормкорщік Нью-Йорка, носить їх з тренчем.
Так, мода сьогодні поводиться як підліток. Американський психіатр і письменник Роберт Колс виділяє кілька рис подростковости: почуття грандіозності і невразливості, підвищена сконцентрованість на собі, відділення від суспільства і іронія, поглиненої зовнішнім виглядом. В цілому ці риси можна віднести до покоління найцікавіших молодих дизайнерів, на яких зараз покладаються великі надії. Це авангардні і розкуті Крістофер Кейн, Ашиш, Жакмюс, Meadham Kirchhoff, молоді дизайнери з шорт-листа щорічного конкурсу H & M і цілий парад їхніх однодумців.
Молоді і цікаві марки все більше дають волю своїй фантазії, йдуть назустріч мистецтву, пропонуючи химерні і дивні речі, натхненні сучасними художниками, або і зовсім створені в колабораціях з ними; адаптують вуличний стиль - козирки, кросівки, сандалі зі шкарпетками, рваний денім, футболки з безглуздими написами; показують і зовсім дивні стильові прийоми на кшталт гігантських рукавиць з кольорового хутра та тапок, схожих на постоли. Це роблять і перш стримані шведи Acne, і навіть такі будинки, як Fendi.
Схожа поведінка ми бачимо і в стратегіях креативних директорів, які звільняють великі будинки моди від колишнього консерватизму і блазнюють, як можуть, черпаючи натхнення на вулицях, а не нав'язуючи їм стиль. Саме це роблять за допомогою своєї нестримної фантазії Умберто Леон і Керол Кім в Kenzo. Ніколя Гескьер в своїй першій колекції для найстарішої марки Louis Vuitton демонструє гумові чоботи, рожеві стьобані курточки, прозорі дощовики. Найбільш наочний приклад - Джеремі Скотт в якості нового арт-директора. У його першої колекції для Moschino сарказм зашитий в кожному шві сукні-шоколадки або сумки-пакета з "Макдональдса".
Засновниці Rodarte, сестри Кейт і Лаура Малліві, які раніше показували вечірні сукні для червоних килимових доріжок, створили весняно-літню колекцію, надихнувшись субкультурою американських чино, а для осені-зими пошили сукні з принтами героїв "Зоряних воєн". Еді Сліман працює за тією ж схемою, просуваючи молодіжний гранж в новому Saint Laurent. Молодий британський дизайнер Ешлі Вільямс показує плюшеві сумки у вигляді акул. Лондонська і американська просунута молодь ганяє в худі марки HBA, яка надихається вулицями. Поки дизайнери на подіумах створюють мильні бульбашки, стрітовие марки на кшталт Adidas і Nike придумують все більш дивні, а часом і нарочито потворно-ідіотські і від того ще більш чарівні кросівки.
Не тільки дизайнери, але і споживачі стають расслабленнее і сміливіше. Нова норма - це здорове ставлення до себе і оточуючих, почуття гумору і наївність. Новий герой - la femme enfant. Удавання змінилося чарівністю. Дорослі дівчата носять смішні кросівки, панамки, кроп-топи як у улюблених поп-груп 90-х, плетуть коси і не фарбуються, обважують себе фенечками. Тому що це нова безпосередність, яка розважає і привертає одночасно. Ніхто не хоче вбиратися з ніг до голови, як блогер на виданні, терпляче чекає, поки його знімуть з найкращого ракурсу, а іконами стилю стають ті, хто одягається спонтанно і хаотично, як у дитинстві.
Одна з головних сучасних стилістів, англійка Анна Тревелян, і зовсім виглядає як фанатка японських аніме: глиттер-манікюр, взуття на платформі, рожеві волосся їй супроводжують завжди. Анна є стилістом двох марок, які сьогодні також просувають вуличний стиль і гумор у маси: Ashish і Nasir Mazhar. Все, пророщене і нажите молодою енергією, вулицями і субкультурами, з'являється на подіумах і в рекламних кампаніях великих марок: бомбери, грубі куртки, косухи, масивна взуття, скейтерские сліпони і рваний денім.
Людям, консервативно належать до моди, все це може здатися дивним капризом. Але кого сьогодні цікавить консерватизм, якщо поп-культура змішується з елітарної, Кім Кардашьян з'являється на обкладинці Vogue, а Анна Вінтур незворушно пересідає з першого в другий ряд на показі. Відома життєва мудрість говорить, що чим більшого ти досяг, тим легше до себе ставишся, і варто поглянути на Сюзі Менкес: одна з найвпливовіших персон в світі моди все життя носить смішний чубчик і нехтує "правилами". Її приклад говорить про те, що коли ти знаєш про моду все, ти можеш її ігнорувати і навіть зі спокійною совістю потішатися над тими, хто з нею занадто серйозний. Твоя лінія поведінки вибудовується в здорову лінію взаємин з одягом. Як каже в інтерв'ю Dazed & Confused один з креативних директорів американської марки Proenza Schouler Джек Макколлоу: "У речей немає мети, вони нічого не значать. Я хочу купувати тупі штуки. Просто хрень. Я втомився від переоцінених, продуманих речей. Це рамки, які затискають ". Від рамок і стереотипів у вільному суспільстві прийнято позбавлятися. "Сучасність, простота і свобода!" - цей слоган французького дизайнера Клода Монтана сьогодні здається найбільш доречним: то, що було нормально і дозволено в дитинстві, а з віком, здавалося, безнадійно втратилася, тепер повертається.
Світлина: Sipa Press / Fotodom