Що трапилося з високою модою і кому вона потрібна

У Парижі закінчився весняно-літній сезон Тижня моди від-кутюр, який опинився багатим на визначні події. Тут Марко Дзаніні показав дебютну колекцію для Schiaparelli, а Vionnet продемонструвала лінію демікутюра, створену Хусейном Шалаяном. Традиційні гравці ринку, Chanel і Dior, також внесли пожвавлення в наші стрічки новин: на їх шоу моделі ходили в ошатних вечірніх сукні з кросівками, що для кутюра - прецедент. Ми вирішили розібратися в тому, що таке справжній haute couture, що з цієї інституцією відбувається в XXI столітті і навіщо вона потрібна звичайним людям.

Якщо говорити коротко, кутюр - то, з чого починалася мода в її нинішньому розумінні. Термін був введений англійським дизайнером Чарльзом Фредеріком Уорт, чиї колекції відшивали в Парижі, ще в середині XIX століття. Суворі рамки кутюр придбав через сто років. У 1945 році впливова французька організація Chambre Syndicale de la Haute Couture вирішила, що для того, щоб стати кутюр'є, потрібно зробити пару нескладних маніпуляцій. Наприклад, відкрити власне ательє в Парижі, найняти як мінімум 15 осіб на повний робочий день і шити одяг для приватних клієнтів з примірки, а також - як маленький бонус - показувати 25 луків для повсякденності і вечори в рамках Тижня високої моди в Парижі двічі на рік . Прочитавши цей список, ви не здивуєтеся, що зараз членів Chambre Syndicale de la Haute Couture - близько 10: Alexis Mabille, Chanel, Giambattista Valli, Jean Paul Gaultier, Maison Martin Margiela і інші. Є й кілька запрошених дизайнерів, які дотримали трохи менш суворі правила і отримали можливість потрапити в офіційне розклад кутюрної Тижня. Це, наприклад, Atelier Versace, Rad Hourani і Viktor & Rolf. Одночасно pret-a-porte показують двісті марок - виходить, кутюр швидше мертвий. Цікаво, наскільки маленьким повинен бути список учасників Chambre Syndicale de la Haute Couture, щоб нежиттєздатність кутюра визнали офіційно.

Коли був запущений цей процес? У 1950-х і 60-х, коли одяг стали виробляти тиражами. Кутюр'є, які трималися на замовлення приватних клієнток, закривали свої Вдома чи переходили на прет-а-порте хоча б тому, що не могли витримати конкуренції в ціні. До початку 1990-х більшість збережених кутюрних марок знаходилося в боргах. Тоді почалася зміна значення всього процесу, що коїться навколо кутюра, - утримання працівників ательє і показу. Раніше кутюр ставив тенденції на рік і був основним джерелом доходу дизайнера. Зараз складно сказати, що чергова колекція Giorgio Armani Prive або Elie Saab, присвячена а) 1920-м; б) Сходу; в) 1960-м, задає будь-які тенденції. Як же сукні з сумками на пояс і кросівками на Chanel і одяг з татуювань Maison Martin Margiela, які ми побачили на останньому Тижні? Вони, знову ж таки, не ставлять тенденції і не затверджують їх. Це, скоріше, остаточний доказ того, що в моді тепер головує вулична культура. Що стосується доходу, тут все просто: прет-а-порте, аксесуари і парфумерія дають компаніям куди більше грошей, ніж 30 зшитих вручну суконь, на показ яких витрачаєш грошей стільки ж, скільки на рекламний гонорар знаменитості.

Кутюр XXI століття, скоріше, маркетингова історія для великих модних Будинків, спосіб дати людям казку, спочатку обіцяну модною індустрією. Взяти хоча б Chanel. Максималізму Карла Лагерфельда межі, здається, немає: його дефіле проходять навколо айсберга, в просторі, декорованому під планету після апокаліпсису, і в лісі. Подивитися на шоу приходять все, від Алекси Чанг і Інес де ля Фрессанж до Лілі Аллен і Одрі Тоту. Їх фотографії дивляться тисячі простих дівчат - і ні-ні, та й куплять флакон аромату No. 5 або, якщо вони заможніший, сумку або туфлі. Така ж історія з одягом. Сукня з колекції Рафа Сімонса для Dior, яке Дженніфер Лоуренс наділу на вручення "Оскара", стало частиною одного з найпопулярніших мемів 2013 року. Чим не найкраща рекламна кампанія за часів Instagram і Facebook? Що й казати про сам традиційному випадку такого роду маркетингу - знаменитостей на червоних килимових доріжках і знаменитостей в першому ряду показу, які потрапляють в незліченні списки найкраще одягнених на думку Cosmopolitan / Tatler / New York Magazine - тобто трапляються на очі, ну, всім .

Звичайно, нерозумно розцінювати кутюр так однозначно: адже він допомагає зберігати традиції кравецтво і рукоділля, які особливо важливі в часи, коли H & M, Topshop і Zara заполонили буквально все. Завдяки Кутюр старовинні техніки набувають життя і не простоюють в архівах Музею прикладного мистецтва. Відповідно до прес-китам марок, наприклад Givenchy, на створення одного плаття від-кутюр йде 1-2 тисячі годин роботи. І до речі, найчастіше над цими сукнями працюють не штатні декоратори або мереживниці марки, а майстри з маленьких старовинних ательє, наприклад ательє декору блискітками L'Ecole Lesage Paris або ательє декору квітами і пір'ям Maison Lemarié. Для таких маленьких старовинних компаній від-кутюр - один з небагатьох способів дати роботу десяткам людей і передавати свої навички з покоління в покоління.

Не можна однозначно сказати, чи чекає кутюр прекрасне майбутнє: ми, скоріше, бачимо якийсь застій. Тиждень високої моди триває близько трьох днів і заповнюється 20 показами, серед яких офіційно визнані трохи більше половини: це шоу згаданих вище членів Chambre Syndicale de la Haute Couture. Зауважте, що шоу росіянок Юлії Яніною і Уляни Сергієнко в офіційному розкладі немає, - значить, синдикат високої моди їх поки не визнає, і на те є об'єктивні причини. Навіть два десятка шоу стають відмінними інфоприводи: навколо кутюрної Тижня завжди багато розмов. Те Givenchy закриває кутюрную лінію, то Viktor & Rolf повертається з першої кутюрної колекцією за 15 років. У цьому сезоні серед гучних подій були дебют Марко Дзаніні в Schiaparelli - вельми, до речі, успішний - і демікутюрная лінія Хуссейна Шалая для Vionnet. Проблема в тому, що Тиждень моди від-кутюр навряд чи поповниться новими іменами - талановитими молодими дизайнерами: містити кутюрную марку занадто накладно. Згадайте приклад голландки Айріс ван Херпен: вона починала з одягу від-кутюр, але тепер переходить на прет-а-порте. Очевидно, найближчим часом кутюрні покази будуть сприйматися як інструмент маркетингу. Зате який.