"Терапія північчю": Як я поїхала жити на Шпіцберген
Найбільше в житті я досягла успіху в грі "А що якщо ...?". Я люблю спонтанно купити квиток і поїхати в несподіваному напрямі. Як розвиватимуться події, які ідеї підкине життя, з якими людьми я зіткнуся і що за всім цим піде - це як дивитися серіал з власною участю.
Протягом останніх п'яти років я працювала веб-дизайнером на фрілансі. Це дозволяло самостійно розпоряджатися власним часом, давало свободу пересування і непогану зарплату. Я принципово проти того, щоб довго перебувати в зоні комфорту. Але в той раз все сталося проти моєї волі: машина, узята в кредит, аварія, компенсація страховки зустрічному автомобілю. Щоб вирішити проблему, я зайнялася нескінченної чергою проектів, і весь мій час поглинула робота.
Тоді мені й прийшла в голову ідея терапії північчю - я обожнюю зиму, сніг, мороз. Я розглядала карту Росії, шукала найвіддаленіші населені пункти і з волі випадку дізналася про селищі Баренцбурзі на архіпелазі Шпіцберген. Але не минуло й тижня після покупки квитка, як ентузіазм згас і перспектива залишитися вдома за комп'ютером стала здаватися не такий вже поганий - це було набагато комфортніше, ніж відправитися в далеку дорогу. Від майбутньої поїздки був мінімум очікувань. Проте всього через кілька годин після того, як літак приземлився на архіпелазі, я вирішила залишитися тут жити. Мене не раз запитували чому, і я щиро знизувала плечима. Гори, сніг, океан - так, але набагато важливіше те, що я нарешті відчула, що перебуваю там, де мені потрібно бути, немов приїхала додому після довгої поїздки.
Мені відразу сподобалася розміреність арктичної життя. Навколо дерев'яні будиночки, зрідка повз проїжджають снігоходи, люди розгулюють з собаками або на лижах. Я гуляла з ранку до вечора, просто дихала чистим повітрям і спостерігала за місцевим укладом життя. У російському селищі Баренцбурзі я провела дві з трьох своїх тижнів на Шпіцбергені. Уже в повній впевненості, що я планую оселитися на архіпелазі, я прийшла в Центр арктичного туризму "Грумант" і попросилася на роботу. Мені запропонували стати гідом і за сумісництвом дизайнером. Так можливість пожити в Арктиці стала перетворюватися в реальність. Йшла осінь 2014 року.
Баренцбург
Контракт з "Арктікугля", а разом з ним і нове життя, почалися в січні 2015 року. Полярна ніч на архіпелазі триває до кінця лютого, тому, коли ми з іншими співробітниками підлітали до Шпіцбергені, з літака в непроглядній пітьмі виднілися лише вогні злітно-посадкової смуги. В аеропорту нас зустрів службовий гелікоптер Мі-8. На той момент це був єдиний спосіб потрапити в Баренцбург.
У селищі живе і працює близько чотирьохсот чоловік, всі без винятку - на державний трест. Взимку від аеропорту до селища можна дістатися на снігоході, влітку - на човні. Багато робітників приїжджають відразу на пару років, тому у них немає ні снігоходів, ні човнів. Вибратися з селища самостійно простому працівникові практично неможливо, та й не рекомендується, так як завжди є ймовірність зустрітися з ведмедем. В останні роки видобуток вугілля не може забезпечити людям гідне життя, тому в Баренцбурзі покладають великі надії на туризм, адже багато хто цікавиться Арктикою і російською культурою.
Я поселилася в хостелі c іншими хлопцями. Мені з лишком вистачало життєвого простору, але було мало особистого: ми все ділили одну, нехай і велику кімнату. У хостелі у мене постійно виникало відчуття комуналки: то хтось влаштовував нічні посиденьки, то в приміщенні були малознайомі люди. На жаль, ужитися ми так і не змогли: постійно виникали конфлікти через побутових питань, а з кимось ми не зійшлися характерами.
Я свідомо вибрала реальність без друзів і звичних розваг: ніяких душевних розмов за кухликом кави, походів на виставки і в кіно, ніякої можливості взяти і поїхати куди-небудь на пару днів просто тому, що хочеться. У важкі хвилини я дивилася на північне сяйво, раділа кричущим песцям за вікном і підгодовувала полохливих коротконогих оленів. Я відмовилася від того, що раніше було мені так важливо для підтримки бойового духу, заради студених вітрів і нового життя. Це був мій особистий челлендж.
У важкі хвилини я дивилася на північне сяйво, раділа кричущим песцям за вікном і підгодовувала полохливих коротконогих оленів
У лютому з'явилися перші туристи - вони приїжджали організованими групами з норвезького Лонгйіра на снігоходах. Моїм завданням було провести їм екскурсію по селищу і розповісти коротко його історію. Тоді мені ледь-ледь вистачало англійської та на моєму рахунку не було і десятка публічних виступів. Але бажання розповідати екскурсії цікаво підштовхнуло до того, щоб розвиватися далі; крім того, у вільний час я почала вивчати норвезьку мову.
Одного разу я по роботі поїхала в Лонгйір. Управляти снегоходом в перший раз виявилося досить складно: треба було постійно концентруватися на дорозі, справлятися з холодом, який все одно пробивався через тонну одягу, і звикати до безперервному шуму двигуна. У сусідньому Лонгйіре в порівнянні з Баренцбург активність зашкалювала: тут була маса людей, снігоходів, собак. День тоді видався чудовий, і я немов на мить повернулася у світ нового і цікавого.
У березні відбулося ще одна велика подія - сонячне затемнення. Через наплив туристів ми багато працювали, бувало, по кілька тижнів без вихідних. Правда, ненормований графік не відбивався на зарплати, і це посилювало напругу між начальством і підлеглими. Це спочатку ти радієш, що в принципі знаходишся на Шпіцбергені, а потім розумієш, що тут є свої труднощі і діватися нікуди - залишається тільки повернутися додому. Але найскладніше було впоратися з недоліком спілкування. Я не самий відкрита людина і здатна розважити себе, але він все одно відчувався: я сумувала за друзям і знайомим. Обіцяла собі: все скоро скінчиться, треба просто трохи потерпіти, бути сильною, як би важко не було.
В середині травня закінчився зимовий сезон, і ми почали підготовку до літнього. Навіть тоді в Баренцбурзі були проблеми з їжею. Овочі, фрукти та молочні продукти привозили раз на місяць на кораблі або літаку. Люди стояли в черзі кілька годин, щоб встигнути купити хоч щось свіже. Багато що розпродавали за пару-трійку днів. Прострочені продукти теж йшли в хід, причому за тими ж цінами. Щоб хоч якось заощадити гроші і не витрачати все на дорогі продукти, я перейшла на крупи і консерви, доповнюючи їх хлібом, маслом і згущеним молоком. Урізноманітнити раціон допомагала місцева їдальня: супи, салати, відбивні, котлети і компот за помірними цінами. Правда, і там меню повторювалося день у день.
До кінця сезону відносини з керівництвом остаточно розладналися, і довелося задуматися про зміни. З Баренцбург я поїхала за півтора місяці до закінчення дії контракту і вирішила ніколи туди не повертатися. Але їхати з самого архіпелагу я не хотіла. Є в Шпіцбергені щось магічне, що притягує до себе.
Лонгйір
Поки на Шпіцбергені стояла полярна ніч, я була на материку і обмірковувала, як я можу залишитися в норвезькому селищі Лонгйір: життя там здавалася багатообіцяючою і більш різноманітною порівняно з Баренцбург. Багато що вирішувала шенгенська віза, яка закінчувалася в січні. На самому архіпелазі віза не потрібна, але, щоб проскочити транзитом через Осло, без неї не обійтися. Я довго сумнівалася, але в підсумку зібрала речі і вирішила поїхати. Ризик виправдався. Мені неймовірно пощастило, і робота знайшлася на наступний день: в одному з готелів терміново була потрібна людина на ресепшен, а у мене вже був досвід роботи в готелі, я знала англійську і трохи норвезький, так що мене взяли.
Лонгйір - багатонаціональне місто: тут живе близько двох з половиною тисяч чоловік з понад сорок країн. Мета багатьох з них не арктична романтика, а можливість заробити грошей. Багато в чому умови тут схожі на материкові: є великий супермаркет, пошта, лікарня, школа, дитячий сад, ресторани, бари, готелі і навіть університет.
Завжди є ризик зустрітися з білим ведмедем, так що носити зброю не просто дозволяють, а й рекомендують; карабіни і пістолети можна купити навіть через групу в фейсбуці
Перше, що кидається в очі в місті, - велика кількість снігоходів. Вони стоять скрізь: на організованих паркувальних майданчиках, у приватних будинків, в полях, в долинах. Ти відразу відчуваєш себе вільною людиною, коли отримуєш такі можливості пересування. Друге, що звертає на себе увагу: звичайні люди носять з собою крупнокалиберное вогнепальну зброю. Так як завжди є ризик зустрітися за межами міста з білим ведмедем, носити зброю не просто дозволяють, а й рекомендують. Дивно, але карабіни і пістолети можна купити і в магазині, і через групу в фейсбуці. Незважаючи на це рівень злочинності в місті близький до нуля.
Я почала працювати в готелі, коли інший персонал був ще у відпустках. Крім роботи з замовленнями, заселенням гостей, мені перепала частина інших обов'язків: сніданки, прибирання, цілодобовий телефон, пошта та фінансові звіти. За короткий проміжок часу я в подробицях з'ясувала, як працює готель, і, здається, досить непогано справлялася.
Саме чудове час в місті - квітень. Долини перетворюються в снегоходние хайвеї, люди готуються до лижного марафону, в Лонгйір приїжджає багато багатих мандрівників, які збираються в експедицію на Північний полюс. Я з головою поринула в роботу: співробітників не вистачало і робочий день розтягувався на одинадцяту годину. Цього разу все понаднормові оплачувалися додатково.
Я познайомилася з кількома російськомовними хлопцями, і ми по можливості проводили час разом. Взимку могли сісти на снігохід і виїхати на іншу сторону фьорда попити чай з печивом. Я любила ходити на лижах або підніматися на одну з численних гір, щоб подивитися на захід, - легко бути ближче до природи, коли вона починається прямо за порогом. У полярний день було особливо приємно влаштовувати барбекю біля будинку або на березі фьорда. Літо на Шпіцбергені досить прохолодне, практично завжди ходиш в куртці і шапці - зате в сонячних окулярах можеш хизуватися навіть вночі.
Але незважаючи на значні зміни на другий рік життя на Шпіцбергені, після декількох місяців знову прийшло відчуття незадоволеності. Дні перетворилися в просту рутину "робота - дім". Здавалося, що за два роки принципово нічого не змінилося, що я все ще не можу управляти своїм часом, як захочеться. Якість життя стало набагато краще, але я цього не помічала: зациклювалася на те, що не зроблено, і зовсім не враховувала маленькі кроки вперед. Я знову переконувала себе, що треба просто трохи потерпіти, попрацювати ще, немов це якийсь забіг, а попереду бажаний приз. Соромно визнавати, що все це відбувалося зі мною в такому неймовірному місці, як Шпіцберген, де людина, здавалося б, повинен відчувати себе щасливим і вільним.
Що далі
Здригнутися і ще раз озирнутися навколо мені допоміг відпустку. Я стала радіти кожному поліпшенню, кожному новому кроці. Зараз з мого будинку видно гори і затоку. Навесні і восени я не втомлююся дивуватися красою та різноманітністю світанків, а влітку, коли припливають білуги, медитативно спостерігаю за ними у вікно. Я ціную можливість практично в будь-який момент стати на лижі або сісти на снігохід і вже через кілька хвилин опинитися в нескінченній долині. Мене все ще вражають північні сяйва, величезні яскраво-блакитні льодовики і засніжені вершини гір, схожі на зефір.
Іноді я задаюся питанням, що далі, і постійно приходжу до думки, що поки не готова виїхати зі Шпіцбергена. Тут ще дуже багато потрібно зробити, багато чому навчитися, багато чого пережити, перебояться. Тільки, мабуть, без фанатизму.
фотографії: baluhh - stock.adobe.com, wira91 - stock.adobe.com
