Найкраще, що трапилося на Нью-Йоркському тижні моди
Олеся Іва
Лютий і початок березня - найгарячіша пора для модної індустрії: одна за одною йдуть головні світові тижні моди, де показують колекції майбутньої осені і зими 2016 року. Першою в цьому ряду традиційно стала Нью-Йоркський тиждень, яка запам'яталася двома важливими з соціальної точки зору показами. Так, в шоу марки FTL Moda брали участь моделі-інваліди, а у Carrie Hammer на подіум вийшла Джеймі Брюер, кіноактриса з синдромом Дауна, відома завдяки ролі в серіалі "Американська історія жахів". З точки зору прориву моди подій було небагато. Судячи по тижню, марки йдуть уторованими шляхами: багато американських дизайнери взялися за копіювання колекцій останніх сезонів Céline, Louis Vuitton і Dior, а також ранніх робіт Хельмута Ланга і Міучча Прада (останню, наприклад, цитував Марк Джейкобс). Однак незважаючи на кризу ідей кілька видатних показів все-таки сталося.
Показ колекції Каньє Уеста для adidas Originals
Каньє Уест довго підступався до моди. Свою першу жіночу колекцію музикант показав в 2011 році в Парижі. Критики прийняли її в багнети. The Guardian тоді випустили матеріал із заголовком: "Is there room at Paris fashion week for Kanye West's ego?". Пізніше Каньє зізнався, що першим придумав шкіряні треники, запропонувавши їх шість років тому Fendi, але італійці відмовилися від співпраці. Проявити себе в моді у хіп-хоп-зірки вийшло лише з третього разу.
"Awesome is possible", - прозвучало в монолозі Каньє перед показом колекції Yeezy для adidas Originals. Шоу Каньє стало одним з найпопулярніших в соціальних мережах. У першому ряду сиділи Ріанна, Бейонсе, Jay Z, звичайно ж, Кім Кардашьян поруч з Анною Вінтур. У показі взяли участь понад 50 моделей різної статі, раси і не завжди стандартних модельних параметрів, не обійшлося і без Кайлі Дженнер. Колекція Yeezy складалася з капронових трико і бра-топів, рваних светрів і розтягнутих треников, а також мілітарі-речей: бомберів і жилетів, схожих на бронежилети. Однак головним продуктом тут стали кросівки adidas Yeezy 750 Boost. Каньє дорікнули за репліки ранніх робіт Helmut Lang, Maison Martin Margiela, Rick Owens і Raf Simons. В інтерв'ю Style.com Каньє не заперечує, що запозичує ідеї ( "You guys know my fucking influences"), і говорить про важливість синтезу. На ділі можна не визнавати геніальність Каньє, але не можна не погодитися з тим, що він запропонував універсальну нейтральну одяг, що підкреслює тіло, яка, за його словами, повинна позбавити споживача від мук вибору, що надягти. "Ми всі рівні", - заявляє Каньє. І дійсно, більшу частину речей з колекції Yeezy можуть носити і чоловіки, і жінки.
Показ Alexander Wang
За колекціям і шоу Олександра Венг завжди найпростіше вважати головні тенденції сезону. Якщо навесні він повернув на подіуми секс і продовжив працювати з темою спорту, то на цей раз він позначив в лоб ключовий тренд майбутньої осені - готику і чорні тотал-луки. Дизайнер прокоментував свою роботу з чорним кольором так: "Клієнти люблять чорний колір. Так чому б не зробити всі речі чорними?" Стилізували шоу, здається, не відриваючись від health-готичних акаунтів в Instagram: чорні піджаки ніби з чоловічого плеча поєднували з сексуальними сукнями і грубими Кріперс на платформі. Венг використовував багато чорного оксамиту, шкіри, заклепок і металу. Дизайнеру вдалися парки з срібного нейлону і прозорі сукні з дрібної кольчуги. Він також показав джинси зі своєї лінії деніму, а в якості саундтреку вибрав странненькие техно француза Gesaffelstein.
Показ Hood By Air
Одним з найважливіших показів знову стало шоу Hood By Air - марки, заснованої учасником діджейського дуету GHE20 G0TH1K Шейном Олівером. Будучи справжнім визионером, Шейн по частині подачі колекцій давно переплюнув багатьох: він збирає симфонічний оркестр на Pitti Uomo, то кличе виступати на показ хіп-хопера A $ AP Rocky або Міккі Бланко. На цей раз шоу влаштували в покинутому приміщенні старого банку на Уолл-стріт і стайлінг мав прямі посилання на образ грабіжника з гетто. На голови моделей одягли капронові панчохи (макіяж при цьому завдали поверх капрону), а з рота у хлопців стирчали металеві вставні щелепи. Трансформації зазнали не тільки обличчя і зуби моделей, а й одяг. Особливо Шейну вдалися широкі плісировані штани, стягнуті на колінах ременями. У колекції він також переосмислив форму в'язнів, продовжив використовувати прийом деконструкції і створив майже монструозного виду речі. Окремо хочеться відзначити своєрідний відповідь Шейна на скандальну колекцію Ріка Оуенса, де чоловіки-моделі хизувалися по подіуму без нижньої білизни, - Hood By Air показали сукні та спідниці на хлопцях з ну дуже глибоким вирізом.
Показ Proenza Schouler
Дизайнери марки Proenza Schouler Джек Маккалоу і Лазаро Ернандес створили одну з найцікавіших колекцій в Нью-Йорку, хоча в ній можна знайти безліч точок перетину з останніми колекціями Alexander McQueen, Marni і Céline. Втім, головним полем для експериментів Proenza Schouler знову стає тканину і її фактура. Дизайнери марки активно використовують твід, трикотаж і в'язку. Ці матеріали перекручують в банти і вузли, ріжуть на велику бахрому, використовують як бандажну стрічку, створюючи обтягуючі сукні, або залишають речі немов незавершеними. Червоно-чорно-біла кольорова гамма, пір'я і заклепки явно відсилають до ранніх робіт Олександра Маккуїна - і не випадково: в березні в Лондоні відкривається найбільша ретроспектива його робіт. На увагу заслуговують лаконічні прикраси, широкі пояси, Мюлі і божевільні колготки в крупну сітку. Крім того, в показі брав участь андрогінні голландець Йєллі Хаен. Йому зробили такий же макіяж, як і іншим моделям.
показ Rodarte
Кейт і Лаура Малліві, дизайнери марки Rodarte, продовжують черпати натхнення в моді 70-х. У новому сезоні вони зробили ставку на комерційні речі, повторюючи стилістичні ідеї Гескьера і Слимана. Так, сестри Малліві знову показали штани в обтяг (на цей раз шкіряні, а також зі вставками з мережива) в поєднанні з легкими блузами, ботильйони на шнурівці, топи зі вставками з сітки і паєток, блок з асиметричними вечірніми сукнями, декорованими пір'ям, бісером , стеклярусом і паєтками. Дизайнери використали багато прозорого мережива, але зосередилися на простому стайлинге: взяти хоча б міні-спідниці і сукні в поєднанні з ботильйони, вінілові косухи, фестивальні мікрошорти і майки, чокери у вигляді ременів, смугасті диско-плаття на одне плече. Зате макіяж показу був знову одночасно простий і геніальний: нижню повіку прикрасили стрілками зі стразів. Саундтреком шоу стали пісні Portishead, Bee Gees і Clan of Xymox.
Показ Marc by Marc Jacobs
Англійки Кеті Хіллієр і Луелла Бартлі продовжують перетворення Marc by Marc Jacobs в саму прогресивну і молодіжну марку. У новому сезоні вони реабілітують берети і раптово звертаються до гранжевим прийомам з 90-х, показуючи спідниці в підлогу з накладними кишенями, з'єднують червону клітку і чорне мереживо, змішують на різних речах барокові принти, наносять на одяг написи "суфражистки", "Солідарність" і "Об'єднуй", шиють косухи і лялькові сукні з чорного оксамиту, а також показують свою версію поясних сумок. Крім того, слідом за Венг Marc by Marc Jacobs повертають в моду Кріперс і металеві заклепки. Про радикальності дизайнерів говорить і саундтрек до показу: хіти про бунт і свободу від "Children of the Revolution" Марка Болана до "Born free" M.I.A.