Марки нишевой парфумерії, гідні загальної любові
Концептуальна парфумерія як категорія іноді збирає незадоволені відгуки, мовляв, виробники вже не знають, як викрутитися й залучити покупця, а краще б просто зробили хороший аромат. Частка правда в цих наріканнях є, але наявність ідеї аж ніяк не робить аромат гірше. Чи означає заявлена концептуальність, що над самими запахами працюють менше і вони виходять менш якісними, зате мішура навколо них - нарядно? Загалом - ні, і в ідеальному світі у концептуальної і арт-парфумерії та форма, і зміст на одному рівні, просто перша не відходить на другий план. Розповідаємо про нові або зовсім не відомі марки, які ароматами розкривають історії, досліджують цікаві явища або документують важливі аспекти реальності.
Re Profumo
Парфумерний будинок Re Profumo зовсім новий: його заснували в минулому році, і, здається, це проект завершений. Справа в тому, що присвячений він одній книзі: кожен аромат з шести "переказує" одну главу. Вибір твори аж ніяк не випадковий: затіяв парфумерний проект сам автор роману "Re Profumo" Фульвіо Фронцоні. Парфумерією він захопився в 2007 році, коли познайомився з CEO італійської парфумерної компанії Intertrade Group - співпраця не змусило себе чекати. Фронцоні, втім, парфумером поки не став: над запахами працювали вже досвідчені "носи", а письменник керував. Re Profumo, до речі, недавно приїхали в Москву: познайомитися з ними можна на першому поверсі ЦУМу.
Diana Vreeland
Ще одне недавнє доповнення до московського парфумерному ландшафту, але говорити про марку варто не тільки тому. За словами Анжеліки Х'юстон, до редактора Harper's Bazaar і Vogue Діани Вріланд всі журнали писали про те, як приготувати чоловікові пиріг на вечерю, але та посилала пироги під три чорти і робила журнали для сучасних жінок. Або навіть позачасових: Вріланд вважала, що стиль - це не модний одяг, а те життя, яку ви в ній проживаєте. Про легендарного редактора можна розповідати нескінченно, так що повернемося до парфумерії. Онук Вріланд Олександр знав, як важливі були запахи для його бабусі, і тому присвятою їй вибрав саме їх. У колекції Diana Vreeland за рік з'явилося вісім ароматів з гучними назвами на кшталт Absolutely Vital і Simply Divine. Все спочатку позиціонуються як унісекс, хоча Fragrantica чомусь зараховує більшість з них до жіночих (втім, гендерний маркер на етикетках ароматів не має ніякого значення).
UerMi
UerMi - це власник парфумерного бутика Пальміро Пікуін (Palmiro Peaquin) і команда трьох парфумерів (Антуан Лі, Жан Жак і Пилип Буссетон), які взялися перекласти тканини на мову запахів. Підхід не те щоб новий, але від того не стає поганим. Спочатку марка виступала стримано і трактувала добротні твід, джинсу і кашемір, а потім розійшлася і несподівано викотила "латекс" (моментально згадуємо марку Meat з "повсякденним одягом з латексу"). Останнє оновлення лінійки теж не вписується в тканную тему, але обіграє більш звичний матеріал - папір. Втім, не звичайну, а Васі, яку японські ремісники використовують у виготовленні одягу. Так що причепитися ні до чого.
nu_be
Кожен аромат nu_be присвячений конкретному хімічному елементу. Вибирають їх не методом тику, а в прямому сенсі з науки: засновник марки Альберто Борри взявся ольфакторного пояснити Великий вибух, одну з теорій походження Всесвіту. Для цього, на думку Борри, потрібно віддати належне всім елементам, які відомі людині: водню, гелію, літію, вуглецю, кисню і далі по таблиці, від простого до складного. Для nu_be працюють кілька парфумерів, причому у кожного є можливість запропонувати своє трактування теми. Oxygen, наприклад, у Антуана Лі вийшов деревним, тому що при створенні аромату він уявляв собі "дерево, повне кисню". Звучить воно, на думку Лі, як суміш мускусу, ветівера, шафрану, перцю і, відповідно, деревних нот.
Les Liquides Imaginaires
Про цей французький будинок ми пару раз розповідали, але в розмові про концептуальної парфумерії без нього не обійтися. Дизайнер Філіп ді Мео і його напарник Давид Фроссар як ніхто розуміють, що значить правильна подача, і свою марку вибудовують виважено, час від часу випускаючи трилогії ароматів. Першою вони осмислювали саме парфумерне мистецтво, другий - алкоголь, третій - ліс. Все тлумачення виходять похмурими, але похмурого настрою Les Liquides Imaginaires не бояться і навіть плекають його. Ді Мео і Фроссар самі аромати не змішувалися, але формулюють концепції і віддають їх парфумерам.
Meo Fusciuni
Meo Fusciuni правильніше назвати саме арт-парфумерією, для якої важлива не тільки ретельно вибудувана концепція запаху, але сам процес його презентації, взаємодії глядача з запахом, а до того - аналіз історії. Її засновник, що дав марці власне ім'я, називає себе дослідником ольфакторной пам'яті (треба думати, досвід роботи хіміком і великі пізнання в Травнічество цього тільки допомагають). Мео Фучіно теж мислить серіями: перша трилогія його ароматів підсумувала його відчуття від подорожей, друга пара - від поезії, а третя присвячена містиці. На відміну від творців Les Liquides Imaginaires, Фучіно аромати придумує і змішує сам, та й всі вони зроблені вручну.
Orlov Paris
Коштовних каменів присвячено од не менш, ніж королевам, а пролиту за них кров варто обчислювати, мабуть, відразу морями. Втім, не те щоб творці Orlov Paris переграють в драма-Квін: Рут Меолль - геммолог і, як ніхто інший, може проаналізувати характер каменів. Разом з чоловіком Тома вона вирішила поставити справу на потік і запропонувала своєму коханому парфюмеру Домініку Ропьону створити аромати за мотивами п'яти знаменитих алмазів. Одним з них, як можна здогадатися, вибрали "Орлова", крім цього 190-каратного гіганта в колекцію потрапили "Море світла", "Азіатський хрест", "Полум'я слави" і "Зірка сезону" - у всякого свій характер, як і годиться.
Tabacora Parfums
Tabacora Parfums несподівано з Польщі, хоча перші (і поки єдині) аромати в лінійці натхненні арабської парфумерією. На першу пару в міні-колекції Chariots of Love творці поклали серйозну місію: охарактеризувати уявлення про любов в Індії (за ними вийдуть колекції, осмислюють інші частини світу). До роботи підійшли скрупульозно, так що обидва - Salim і Anarkali - густі, шлейфові, в формі ароматичних масел, традиційних для Індії. Їх флакони теж родом зовсім не з Польщі 2015 го: про це голосно заявляє їх вінтажна форма і ілюстрації.
Zoologist Perfumes
Марка для тих, хто не позбавлений самоіронії і може не тільки гордо нести фразу "пахне, як тварина", а й надати їй діаметрально протилежний зміст. Віктор Вонг, засновник Zoologist Perfumes, як і багато колег надихнувся природою і вирішив присвятити по аромату видатним представникам фауни. У колекції поки чотири парфумерних води: в честь бобра, панди, носорога і колібрі. Всякий раз під час роботи з Zoologist Perfumes парфумери вивчають не тільки зовнішній вигляд і характер тварин, але середу їхнього життя і рослинні інгредієнти, які в ній ростуть (тварин марка зі зрозумілих етичних причин не використовує) - все, щоб аромат був настільки правдоподібним, наскільки це можливо.
Fargginay
Ну, під кінець можна і побешкетувати. У парфумерію іноді приходять люди з зовсім далеких областей, як згадуваний сьогодні письменник Фульвіо Фронцоні, дизайнер Олівер Вальверде або ось паризький м'ясник Джон Фаргіне. Століття тому йому прийшла ідея вмішати в "нормальний" аромат з ефірних масел есенцію бекону - кому, як не м'ясникові, знати, як люди люблять бекон. У підсумку в нього в крамницю стали приходити саме за духами, а не м'ясом. Все зіпсував велика пожежа 1924 року, в якому згоріли і лавка, і записана формула аромату. Благо майже через сто років ентузіасти відновили її, заснували парфумерний будинок Fargginay і випустили два варіанти беконного одеколону: Bacon Classic і Bacon Gold. У другому їсти цитрусові ноти, перший характеризують як пряний клен, але в обох є та сама есенція бекону з 1920-го.
