Від любові до ненависті: Чому Кеті Хорін навчила світ моди
Минулого тижня одна з найвідоміших модних критиків сучасності Кеті Хорін пішла з The New York Times, де за останні 15 років у неї вийшло більше тисячі статей про моду. За мотивами кар'єри Хорін цілком можна зняти сиквел фільму "Як втратити друзів і змусити всіх тебе ненавидіти": Carolina Herrera, Dolce & Gabbana, Giorgio Armani і багато інших дизайнерів відмовляли їй у вході на покази своїх колекцій, Леді Гага присвятила Кеті далеко не хвалебний куплет пісні " Cake ", Оскар де ла Рента назвав модного критика" черствим гамбургером триденної давності ", а Еді Сліман, по всій видимості, планує ненавидіти її до останнього свого подиху. Але жодна з цих історій не змогла похитнути її позиції - Хорін пішла по особистої причини, щоб мати можливість провести якомога більше часу поруч зі своїм літнім і важко хворим партнером Артом Ортенберг. На жаль, цього не вдалося збутися - через кілька днів після офіційної заяви Хорін про відхід Ортенберг помер.
Зараз, через тиждень, Кеті Хорін порушила мовчання і опублікувала колонку. Недовірливий очей побачить там спробу пережити смерть коханого: текст починається з розповіді Хорін про те, що вона збирається освіжити спальню фарбуванням в два улюблених кольору, а закінчується підведенням риски і під фешн-журналістикою, і під станом модної індустрії. Вона вкотре пише про те, що жінці насамперед потрібен комфорт і мало хто з сучасних дизайнерів здатний або бажає їй його надати, жертвуючи їм на користь краси.
Нічого дивного, що Хорін в черговий раз потрапила в точку, з огляду на її глибоке розуміння моди, завидне чуття і дивовижну здатність ставати центром скандалу, виходячи з нього максимально гідно, не прогинаючись ні під кого. Вся її кар'єра в The New York Times - історія кохання і ненависті: Кеті написала хвалебну оду Рафу Сімонс ще до того, як він був призначений креативним директором Jil Sander - і в нього закохалася добра половина індустрії. А після серії скандалів, пов'язаних з Джоном Гальяно, журналіст The New York Times була однією з небагатьох, хто зміг чітко зреагувати на подію. У присвяченій йому колонці вона дала дизайнеру жорсткий, але чесний рада: Джон Гальяно абсолютно точно заслуговує другий шанс, але краще, якщо наступного разу він буде робити все самостійно.
Прямо кажучи, Хорін ніколи не була ідеальною - як і всі ми: наприклад, часом плутала назви тканин або, за словами Марка Джейкобса, не бездоганна знала історію моди. Коли Кеті Хорін оголосила про свій відхід, багато хто став загинати пальці, перераховуючи основні конфлікти з її участю. Дійсно, легше розповісти про тих, з ким вона не встигла пересваритися за довгу кар'єру. Та й чи складно нажити ворогів в світі моди? У коментарях до вищезазначеного тексту про Гальяно запитують, а що, власне, він такого зробив? Чи не вбив нікого він не забрав останній шматок хліба, а що до висловлювань про те, що він застарів - так то неправда, красиві і відмінно скроєні речі завжди будуть в ціні. Цінність Кеті Хорін саме в тому, що не дивлячись на дивовижну чутливість світу моди, про який вже давно неможливо говорити серйозно через відсутність у останнього хоч якийсь самоіронії, вона була віддана тільки самій собі. Конфлікт конфліктом, але людей позбавлених смаку хотілося б знати в обличчя, а кому ще в цій справі довіритися, що не Кеті?
Кеті Хорін покинула The New York Times в не найпростіше для видання час: на цьому тижні в Нью-Йорку почався марафон тижнів моди, який триватиме протягом найближчого місяця в Лондоні, Мілані та Парижі, і без колонок Кеті модний розділ помітно збідніє. Без незмінно сидить в перших рядах показів Хорін розділ "Стиль" зараз в явному дисбалансі. Компанія Disney навіть зробила мультфільм, де персонаж Кеті сидить в першому ряду поруч з Дафной Гіннес і Карін Ройтфельд. Редактор NYT Стюарт Емріч вже запевнив своїх читачів у тому, що, незважаючи на догляд Хорін і її невимовної внесок і вплив на модну індустрію, газета не відчуває нестачі в нових талановитих авторів та кількість матеріалів про моду як у друкованій версії, так і на сайті видання буде тільки збільшуватися.
Незамінних, звичайно, немає, але не всі заміни рівноцінні. Те, в чому Хорін брала участь, була не конфліктами, а спробами навчити світ моди і всіх інших хоч чогось. Перераховуючи історії з життя Хорін, буде незайвим на конкретному прикладі показати, які негласні поради Кеті давала.
Не варто бути такими недовірливими
Наприклад, Еді Сліман вона, здається, хотіла б зробити не таким недовірливим, але що поробиш, коли людина примудряється образитися на статтю навіть не про нього, а про Рафі Сімонс. Незважаючи на позитивні відгуки про його колекціях для Dior і його роботі в цілому, Еді Сліман був дико ображений через наступний згадки: "... без містера Сімонса, який шив вузькі, скроєні по фігурі костюми, і демонстрував їх не на моделях, а на людях з вулиці, не було б Еді Сліман ". І хоча в продовженні статті Кеті доповнила, що точно так само і Рафа Сімонса не було б без Хельмута Ланга, а потім похвалила Еді за його здатність завжди підлаштовуватися під мінливу дійсність, Слиман затаїв образу на кілька років. На дебютне шоу дизайнера для Saint Laurent в жовтні 2012 року Кеті не покликали. Фізична відсутність на показі не завадило Хорін написати відгук про колекцію, ясна річ, не самий утішний: "... у мене склалося враження, що людина, яка працювала над цією колекцією, випав з моди кілька років тому".
У березні 2013 року історія повторилася. Кеті знову подивилася фотографії колекції в Інтернеті і написала рецензію, в якій порівняла творіння Слимана з речами з Topshop, додавши, що навіть коробка, набита лейблами Saint Laurent Paris набагато цінніше, ніж сукні в стилі грандж Еді Сліман. "Прибравши" Yves "з назви будинку, Слиман позбавив бренд будь-якого зв'язку з його засновником, наприклад, гарного смаку і сили жіночності", - завершила Хорін розгромний відгук. Відповідь дизайнера з'явився на його сторінці в Твіттері на наступний день. У стилізованому під сторінку The New York Times оголошенні під назвою "My Own Times", Слиман назвав Кеті "задиракою зі шкільного двору" і "трохи стенд-ап комедіантом". Далі він проїхався по її стилю, низьким продажу її книги про дизайнера Bill Blass, і підсумував: "Поки це від мене залежить, міс Хорін ніколи не отримає запрошення на шоу SLP, але цілком може відхопити два за ціною одного на Dior". У коментарі виданню WWD Кеті назвала все це ідіотської нісенітницею, а представники бренду Saint Laurent Paris відхрестилися від участі в цій історії, оскільки Слиман опублікував заяву зі свого приватного аккаунта. Шкода, що ми так і не побачимо урочистого вирішення цієї історії, хоча, може бути, Еді і розповість в якомусь інтерв'ю, пляшку шампанського якої марки він відкрив, коли дізнався про відставку Кеті.
Реагувати на смішні випади поп-культури давно не представляється важливим
Несподівана, здавалося б, ворожнеча почалася після вручення премій CFDA в 2011 році, коли Рада модних дизайнерів Америки присудив Газі статус фешн-ікони. У своєму огляді церемонії Кеті приділила особливу увагу сукні, в якому співачка вийшла на сцену отримувати нагороду: "Не дивлячись на її веселу мова, вона виглядала забальзамоване мумією в чорній сукні Versace (судячи з усього, з останньої колекції Джанні Версаче). І я не знаю чому Донателла сказала, що цей вибір Гаги для неї велика честь, швидше за все просто тому, що вона була зобов'язана сказати щось втішне про суперзірку. Будь більш розбірливою, Міс Версаче ". Розгорнуту відповідь Леді Гаги не змусив себе чекати. У своїй колонці в журналі V співачка засумнівалася в професіоналізмі і важливості думки Хорін і звинуватила критика в однобокості суджень.
Але найцікавіше продовження цього конфлікту чекало всіх через якийсь час. У вересні 2012 року на Тижні моди в Парижі під час шоу Mugler (креативним директором марки в той час був стиліст і один Леді Гаги Нікола Формікетті) в якості саундтреку був використаний новий реп-трек Леді Гаги. І хоча голос її для чогось був змінений до невпізнання, слова пісні не залишили сумнівів в авторстві композиції. Частина треку під назвою "Cake", що на реп-сленгу може означати або "дупа", або "гроші", виявилася присвячена - який сюрприз - Кеті Хорін: "Nicopanda got style trick, Cathy Horyn your style is not dick / Walk a mile in these foot high heels, I run in these you is not runnin 'shit / You chew beef, I wear meat ", перекладу куплет не підлягає. Не забула співачка згадати і бойфренда Кеті Арті Ортенберга: "Ortenberg, you can suck my dick / Walk bitch, you is not Lady Gaga". На щастя для Гаги, коментарів від Кеті не було.
Треба зберігати свіжий погляд на речі
У грудні 2008 року Кеті Хорін випустила статтю під назвою "Що не так з Vogue?", Звинувативши американське видання модною біблії і його головного редактора Анну Вінтур в тому, що журнал став побитим і передбачуваним, незважаючи на те, що з ним співпрацюють кращі редактори , фотографи і автори. Той факт, що Анна Вінтур відмовилася давати Кеті інтерв'ю для цієї статті, не завадив модному критику в майже двох тисячах слів докладно розповісти про те, що, власне, не так з головним глянцевим журналом сучасності, і чому чутки про те, що пост Вінтур незабаром може зайняти Карін Ройтфельд, не безпідставні. Особливу лють у Хорін викликала стаття, яку Vogue випустив в розпал кризи: журнал відправив свого кореспондента в масові супермаркети Wal-Mart і Target з метою знайти там альтернативи шопінгу, щоб компенсувати економічний занепад. "Соромно дивитися на те, як Vogue реагує на рецесію", - написала про цю спробу Кеті Хорін.
Якщо вчасно вибачитися, то конфлікт вичерпаний
У вересні 2012 року Кеті вступила в гастрономічну перепалку з Оскаром де ла Рента, мимохідь назвавши його в рецензії "хот-догом американської моди". У відповідь Хорін отримала присвячену їй рекламну смугу в WWD, де дизайнер дивувався, чому ж тоді він не може назвати її "гамбургером триденної давності". На щастя, Кеті потрудилася пояснити, що "хот-дог" був скоріше компліментом, а потім прийшла на бекстейдж показу Oscar de la Renta осінь-зима 2013 одіж дизайну, там вони нарешті помирилися, а Оскар не забув сказати дотеп: "It takes two to tango "(" Для того щоб станцювати танго, потрібні двоє ").