Профіль: дизайнер і фотограф Еді Сліман

Складно повірити, що колишній креативний директор Dior Homme Еді Сліман не займався створенням одягу більше чотирьох років. У той час як прихильники його творчості скуповували (і продовжують це робити) старі колекції Dior Homme на eBay, він випустив безліч книг, брав участь у кількох виставках, співпрацював з величезною кількістю журналів і знаменитостей, оформляв обкладинки для альбомів Леді Гаги і груп Daft Punk і Phoenix. І хоча Еді Сліман, безумовно, відбувся в якості фотографа, модна індустрія чекає його повернення як дизайнера. Судячи з недавнього інтерв'ю виданню Prestige Hong Kong, чекати залишилося недовго.

Мода

Фактично кар'єра Еді Сліман почалася з того, що в 1997 році П'єр Берже, соратник і партнер Іва Сен-Лорана, запропонував дизайнеру відродити чоловічу лінію YSL Rive Gauche Homme. Що Слиман і зробив, правда, без приголомшуючого успіху. Через пару років дизайнер залишає команду Yves Saint Laurent, зберігши при цьому дружні відносини і з самим Івом Сен-Лораном ( "Він, безумовно, торкнув мене", - скаже Еді через багато років.), І з П'єром Берже. Однак чутки про те, що Слиман повернеться вже в якості креативного директора Yves Saint Laurent і замінить нинішнього, Стефано Пілаті, ходять до цих пір.

Відомо, що до епохального приходу Еді Сліман в Dior Homme він отримував пропозиції очолити марку Jil Sander, в той час належить Prada Group, і заснувати власну - від Gucci Group. Але дизайнер погоджується на пропозицію Christian Dior стати креативним директором чоловічої лінії модного будинку. І після першого показу FW 2001 починається справжня істерія: Еді Сліман на найближчі кілька років визначив те, яким повинен бути ідеальний чоловічий силует.

В інтерв'ю Style.com дизайнер пояснив, що народження його фірмового силуету пов'язано з тим, що йому, худорлявого і вузькоплечу, йшов тільки такий: "Коли моя кар'єра в Yves Saint Laurent підійшла до кінця, у мене з'явився час займатися власним стилем. Якщо чесно , приступивши до роботи в Dior Homme, я почав шити те, що підходило саме мені. я наполегливо повторював цей силует з року в рік. Всупереч індустрії я робив те, що вважав правильним. мені ніколи не хотілося комусь потурати або подобатися - лише так я міг слідувати своїм переконанням. я стільки невтішного чув про свої пропорціях, про те, як абсурдні і неуспішні будуть мої скинни-джинси. Мене звинувачували в тому, що я нічого не розумію в мужності, але мені було все одно ".

Андрогін образ існував задовго до Еді, але саме він на початку нульових зробив з нього культ. Вузькі штани і джинси, шкіряні куртки і приталені піджаки Dior Homme демонстрували на подіумі не тільки професійні моделі, а й друзі дизайнера, і прості хлопці, яких Слиман випадково знаходив на вулиці: "Час роботи в Dior Homme було неймовірно плідним. Я спілкувався з самими енергійними і талановитими людьми своєї епохи. Я одягав їх, співпрацював з ними, фотографував їх ".

Еді Сліман, ймовірно, як ніякий інший дизайнер близький до музики. Дружба з музикантами залишає відбиток на всьому, що він робить: "Ще одна річ, в якій мене звинувачують, - це те, що я надмірно захоплений музикою. А я до сих пір думаю, що без музики немає моди. Мода = музика + молодь + секс. я жив в Лондоні в той момент, коли набирала популярність інді-сцена. у нас не було відповідного одягу, і я став шити для себе і своїх друзів ". Дизайнер досі спілкується з Пітом Доерті, учасниками груп These New Puritans, The Horrors і багатьма іншими.

Незважаючи на небувалий інтерес до чоловічій лінії, в 2007 році Еді Сліман залишає будинок Dior. Щоб не втратити дизайнера, конгломерат LVMH (якому належить модний будинок) пропонує йому створити власний бренд. Піврічні переговори ні до чого не приводять, і на своєму сайті Еді Сліман робить офіційну заяву: "Я не хочу працювати без творчої свободи, торгувати своїм ім'ям і не мати контролю над власною маркою". З цього моменту Еді Сліман не займається дизайном одягу. Його хобі - фотографія - стає основною роботою.

Світлина

За словами Слимана, він ні на секунду не переставав займатися модою після відходу з Dior Homme, займаючись виставки, випускаючи альбоми своїх робіт і продовжуючи фотографувати для журналів (Vanity Fair, Dazed & Confused і багатьох інших).

"Насправді між дизайном одягу і фотографією немає великої різниці, як багато хто звик думати. Я вірю, що всі ми працюємо в одній площині. І фотографуючи для журналів, я так чи інакше впливаю на моду і збагачую її своїми ідеями", - говорить дизайнер в інтерв'ю Радіо Свобода Style.com.

Свій блог Hedi Slimane Diary, що складається виключно з фотографій, Еді Сліман веде з 1999 року. Туди потрапляють знімки підлітків (з якими Слиман знову-таки знайомиться на вулиці), музичних груп і просто предметів, які Еді оточують, а також які не вийшли кадри з зйомок, які він робить для журналів (наприклад, фотографії актора Рорі Калкіна, які не були в травневий номер Dazed & Confused).

Остання на даний момент книга Еді Сліман - чотиритомний альманах Hedi Slimane: Anthology of a Decade 2000-2010 - вийшла зовсім недавно. "Ця книга про останнє десятиріччя, про те, яким будуть бачити його наші нащадки. Золота епоха для інді-сцени", - розповідає дизайнер в інтерв'ю Vogue.

АльбомиЕді Сліман:

Intermission 1 2002

7L 2003

The Stage 2004

London Birth of a Cult 2006

Courtney Love by Hedi Silmane: Portrait of a Performer 2007

Hedi Slimane 2011

Anthology of a Decade 2011

Працюючи над книгою, Еді курирував виставки в Брюсселі і Парижі, в яких брали участь Аарон Янг, Джон Балдесарі, Ед Рушей і давній друг дизайнера режисер Гас Ван Сент. З останнім вони працювали над проектом Young American - серія портретів молодих американців.

Чутки про повернення Слимана до створення одягу не затихали ніколи. Але зараз сам Еді став відкрито говорити про своє нове дизайнерському проекті.

"Я сумую за тканинам, ательє і ручної праці. Моделі і одяг оточують мене і зараз, але лише на зйомках, - зізнається Еді Сліман виданню Prestige Hong Kong. - Звичайно, я планую повернутися, але в той же час не витаю в хмарах: я досить заповзятливий і думаю про комерційний бік справи. Мені потрібно бути впевненим, що у мене є все для того, щоб мій новий дизайнерський проект був довговічним ".