Крокси, моделі у віці і рожевий колір: Чим запам'ятаються тижні моди

текст: Віра Рейнер

Підводимо підсумки відгримілих Тижнів моди, На яких марки показали свої нові весняно-літні колекції будушего року. Ми вибрали найцікавіше, що можна було помітити на показах, - від актуальних тенденцій до колекцій жінок-дизайнерів.

Дизайнери перейшли на схему "побачив - купив"

З самого початку Нью-йоркського тижня моди важко було точно сказати, який же йде сезон: прихильники концепції "see now, buy now" один за іншим показували замість весни-літа 2017 осінь-зиму поточного року. Такі колекції в перші ж дні представили Том Форд і Такун Панічгул. Їх підтримав Ральф Лорен, що показав "Вересень", а після, за SNBN виступили Майкл Корс, Умберто Леон і Керол Лім, Олександр Венг і Томмі Хілфігер. Більшість з них відразу пропонували купити частину побаченого - останні двоє, наприклад, речі зі своїх колаборацій з adidas і Джіджі Хадід відповідно.

У Лондоні проти довгого очікування виступили Topshop Unique - частина колекції надійшла в продаж відразу після презентації - і, звичайно, Burberry. Крістофер Бейлі оголосив про стратегію марки ще в лютому, в той же день пообіцявши змішати чоловічі і жіночі колекції і взагалі влаштувати революцію - нехай і в стінах одного будинку. Саме він був одним з перших, хто виступив за нову концепцію, після чого приєдналися і інші великі будинки.

Однак Бейлі дійсно підійшов до справи серйозніше всіх. Колекція "September 2016" (так, схоже, ніяких більше "весна-літо" і "осінь-зима"), присвячена Вірджинії Вульф і її "Орландо", стала, по суті, другий колекцією Burberry сезону. Першу, основну, показали в звичний час - на початку року. Частина речей з "вересня", писав The Hollywood Reporter, була розкуплена онлайн протягом декількох годин після закінчення показу. Те ж відбулося і в реальних лондонських магазинах: деякі предмети зникли з полиць в перший же день продажів. Все це не завадило появі речей в журналах. У нового Burberry вже як мінімум три значущих осінніх обкладинки і, впевнені, не одна велика зйомка на сторінках журналів.

"Потворна" взуття захопила подіум

Кожен сезон хтось із дизайнерів "ламає інтернет", представивши щось зовсім з ряду геть - таке, що змусить надто серйозно налаштовану публіку зневіритися в моді і вигукнути: "Що ви творите!". На цей раз таких моментів було два і обидва пов'язані з взуттям - як не дивно, ні до однієї з пар не доклав руку Демна Гвасалія. Хоча кольорові брюкоботфорти з спандекса з показу Balenciaga справили враження, називати ці чоботи уродився язик не повертається. Куди більш неоднозначні пари показали інші дизайнери.

Першими на подіумі з'явилися ковбойські чоботи - "тягни-штовхай" Hood by Air. У кожного по два носка, що тягнуться в протилежні сторони. Насправді один з них це, звичайно, арт-каблук, і при бажанні можна розгледіти лінію п'яти. Другою зіркою стали крокси - знайомі всім гумові капці з закритим масивним носом в дірочках і ремінцем. Крістофер Кейн у весняній колекції вирішив представити колаборації з компанією Crocs, показавши свій варіант: сандалі, обклеєні камінням. Ось і для кроксів прийшов момент слави: люди з модної індустрії більше не вважають їх чимось дивовижним, приймаючи з розпростертими обіймами - як це одного разу сталося з відкритою взуттям і шкарпетками.

Колаборацією сезону стала Hood by Air x Pornhub

Сезон тижнів моди запам'ятався, за традицією, безліччю колаборацій, але найнесподіванішим (крім, мабуть, Christopher Kane і Crocs) була співпраця Hood by Air з PornHub. Результатом стала одяг з логотипами порносайту і провокаційними - хто б сумнівався? - слоганами від "Do You Know Where Your Children Are?" до "Wench" і "Hustler". Все це - частина глобального переосмислення американської марки. Творець Hood By Air Шейн Олівер в інтерв'ю зазначив, що компанія не хоче співпрацювати з іншими марками одягу і буде вибирати в якості партнерів компанії, що пропагують ліберальний ідеї. Наскільки ця ідея буде комерційно успішна дізнаємося вже скоро, а поки варто відзначити, що сам показ став найбільш обговорюваним подією Нью-Йоркського тижня моди.

Рожевий - головний колір показів

Рожевий, від пастельного до Ядрена фуксії, править бал. Радикальніше всіх, як і очікувалося, виступив Алессандро Мікеле, який визнає тільки самі широкі жести. Він запросив гостей Міланського тижня моди в зал, де рожевим було все-все-все: і килимові доріжки, і лавки, і панелі на стінах, і сяючі, що переливаються фіранки, і світло, і дим. У самому одязі Gucci цього кольору теж було більш ніж достатньо: на особливу увагу заслуговує блискучий костюм в плісированих оборках.

Слідом за одностайним вибором дизайнерів полюбили рожевий і візажисти. За звання головної тенденції наступної весни з червоними агресивними смоки-айз поборотися може тільки ніжний, але навряд чи менш помітний "blush draping" - скульптування рум'янами - популярний прийом з 80-х і 90-х. Наносять їх щедро, виходячи далеко за звичний ареол. Яскраві приклади техніки можна було побачити на показах Kenzo та Adam Selman.

Ріанна і Puma обійшли Каньє і adidas

Показ Yeezy Season 4 обернувся скандалом по всіх фронтах. Чи не задалося все з самого початку. Коли гостей о пів на другу повантажили в автобуси і відвезли до місця презентації, навряд чи хтось із них був готовий до того, що з парку Чотирьох Свобод не вибереться протягом ще декількох годин. Чи не розраховували на це і моделі, набрані на спеціальному "мультирасового", як свідчило оголошення, кастингу. Їм довелося стояти нескінченно довго в втягування білизни і тілесних трико - навіть не на подіумі, а у нього. Хтось із них не витримував спеки і просто сідав на землю.

Деякі гості, в свою чергу, встигли вирішити, що це білизна і є та сама колекція, заради якої було організовано тривале дійство. Все, втім, виявилося не так: справжній показ колекції стартував з прибуттям на майданчик сестер Кардаш'ян-Дженнер. Публіка, до того моменту вже майже розлючена, зусиль дизайнера все одно не оцінила: речі мало відрізнялися від речей попередніх сезонів, а пластикові ботфорти, головний хіт інстаграма, виявилися максимально незручними.

Зовсім інакше вийшло з колекцією Ріанни, випущеної спільно з іншим спортивним гігантом. Співачка дружить з Puma не так давно, як музикант з adidas, але точно не менш плідно. Модних амбіцій у Ріанни хоч відбавляй, хоча подвійних, потрійних і інших складних смислів в колекції вважає за краще не вкладати. "Простіше" тут стає синонімом "краще": співачка грає на тому полі, на якому відчуває себе впевнено, експериментуючи зі спортивно-вуличним стилем.

Минула колекція була темною і жорсткої, з написами Fenty Puma, виведеними впізнаваними готичними шрифтами, а нова, присвячена Марії Антуанетти (якщо хочете побачити інший погляд на ту ж тему - вам до Marques 'Almeida), виявилася цукерково-рожевого і оборчатой. Від Ріанни, фешн-хамелеона, цілком можна очікувати подібних крайнощів, а в цій любові до протилежностям щирості точно не менше, ніж у того ж Уеста. Набір речей у Fenty Puma by Rihanna куди більш різноманітний: були і мереживні панталони, і спортивні костюми, і речі, побудовані навколо корсетів, і куртки, які розпадаються на частини прямо на плечах господині, і - головне - знімні банти на пояс найніжнішого рожевого відтінку .

Жінки-дизайнери вийшли на передову

Передбачити такий розвиток подій можна було ще до старту сезону: креативними директорами відразу двох модних будинків, до цього очолюваних чоловіками, призначили жінок-дизайнерів - мова, зрозуміло, про Lanvin і Dior. Колекції Жаррар і Кьюрі в результаті вийшли неоднозначними, однак допомогли привернути увагу до жінок в індустрії. Кьюрі зробила заклик до фемінізму головним слоганом першої своєї колекції. Однак багато хто був готові дорікнути дизайнера в нещирості і спробі нажитися на актуальному питанні.

Куди більш вдало вийшло виступити у Стелли Маккартні. Вона не робила гучних заяв (її колекція була більше про екологію і майбутнє планети, яке в наших руках), але змогла передати дух сестринства набагато чесніше і яскравіше. Загальний танець моделей, що завершував її показ, - хід ефектний і пронизаний радістю. Головними зірками паризького тижня стали якраз дівчата, які виступили практично єдиним фронтом. Стелла Маккартні, Фібі Файло, Клер Уейт Келлер - їх одяг, зроблена жінками для жінок, по-справжньому прославляє свободу, не використовуючи для цього лобових заяв.

Шуба Saint Laurent і "російська мафія" стали хітами вуличної моди

Судячи зі статистики переглядів інтернет-видань, підбірки фотографій вуличної моди як і раніше з легкістю обганяють за популярністю більшість оглядів показів. Людям подобається дивитися на красиво або незвично одягнених людей, вивчати, як ті пристосовують до життя найскладніші речі з колекцій сезону. Звичайно, кадри з хронік мають мало спільного з кадрами з реального життя, але інтересу це не зменшує. Мало хто одягнув би шубу-серце з останньої колекції Еді Сліман для Saint Laurent, але варто їй з'явитися в фотозвіт, як все тут же забувають про наряди інших гостей. І хоча Слиман перед відходом встиг посваритися з керівництвом, саме цей шедевр не давав глядачам забути про існування французького модного будинку.

Чи не могли не запасти в душу світшоти Russian Mafia New World Order, які стали головною уніформою "російської фешн-мафії" в Парижі. Підйом східноєвропейської моди був помітний і до тотального воцаріння Демня Гвасалія та Лотти Волкової, але тепер вона дійсно всюди. Випускає ці толстовки, однак, не Гвасалія і не Рубчинський, а Всеволод Черепанов - "Північ" з модельного агентства Lumpen.

Креативні директора Lanvin, Dior і Saint Laurent показали дебютні колекції

У цьому сезоні все особливо чекали трьох великих прем'єр: нового Lanvin, нового Dior і нового Saint Laurent. Не менш уважно стежили і за новим Valentino, щоб нарешті зрозуміти, як поділялися сфери впливу Марії Грації Кьюрі і П'єрпаоло Піччолі в роки їх спільної роботи. Дебют Джонатана Сондерса в Diane Von Furstenberg вийшов таким, як всі і думали: він показав сильну і якісну колекцію. Але не всі перші роботи інших дизайнерів були прийняті так само однозначно.

Найскладніше, мабуть, довелося Бушра Жаррар, новому креативному директору Lanvin. Колекції її попередника, Альбера Ельбаза, на відміну від екс-глав Dior і Saint Laurent, завжди приймалися публікою з однаковою теплотою. Дизайнер очолював французький будинок довгі роки, роблячи речі цікаві і зрозумілі не тільки критикам, але і покупцям. На відміну від нього Слимана і Сімонса ніколи не брали цілком: шанувальників і ненависників у обох було приблизно порівну. І хоча Жаррар нібито не намагалася обійти свого попередника, її дебютна колекція була сприйнята кртітікамі неоднозначно. Здається, на першому показі дизайнер вирішила показати всі свої вміння відразу, навмисно ускладнивши кожен з образів, що передбачувано не пішла на користь загального результату.

Ентоні Ваккарелла, навпаки, зосередився тільки на одній сфері, з якою працює давно і успішно, - і не прогадав. Ваккарелла заробив собі ім'я на чорних, геометричних і конвенционально сексуальних міні-сукнях - їх можна було спостерігати і в новій колекції. З архівів Yves Saint Laurent (ім'я засновника, викинуте з назви колишнім главою, знову повертається в подіумну лінію) новий креативний директор взяв кілька класичних силуетів і деталей - від суконь на одне плече і смокінгів до пишних рукавів-буфов, - все оформив у своїй фірмовій стилістиці. Героїні YSL більше не виглядають так, немов на подіум вийшли після безсонної ночі, так і не оговтавшись від вчорашнього бенкету - ця глава в історії французького будинку з відходом Слимана закінчена.

Найбільш обговорюваним вийшов дебют Марії Грації Кьюрі, що змінила в Dior Рафа Сімонса. На неї вже посипалися звинувачення в дусі тих, що раніше діставалися саме Слімане. Критики обурені, що речі, які вони роблять для великих і дорогих будинків з історією, легко можна купити прямо зараз в лінійках мас-маркету. Джинси, шкіряні куртки, светри і тюлеві спідниці, футболки з написами - побут остаточно переміг казку, і вишиті бджілки і кілька суконь з зодіакальними вишивками її не повертають. Самим спірним предметом виявилася одна-єдина футболка з написом "We should all be feminists" на всі груди. Цей хід першої жінки на чолі будинку викликав хвилю обговорень: критики бачать в цьому бездушний комерційний хід, при цьому такий, що суперечить духу іншої колекції.

Сестри Хадід стали головними зірками показів

Як і слід було очікувати, головними модельними зірками цього сезону знову стали сестри Джіджі і Белла Хадід. В цьому році вони стали куди більш вибірково підходити до вибору показів, зате відкрили і закрили більше всіх шоу. Джіджі відкрила п'ять показів і закрила сім, а Белла - чотири і один відповідно. І це при тому, що перша пропустила Лондонський тиждень моди і була не дуже активна в Нью-Йорку, а друга і зовсім не поїхала на головну, паризьку.

У Кендалл Дженнер теж не було проблем з роботою - на модельну біржу праці цій дівчині найближчим часом йти явно не доведеться. Проте одне з великих шоу все-таки закінчилося для Дженнер скандалом: Марка Джейкобса, в чиєму показі вона брала участь, звинуватили в культурній апроприації через кольорових дредів, які дісталися його героїням. На Кендалл, фігуру публічну, звинувачення в співучасті посипалися у всіх соцмережах чи не з тією ж силою, що і на Джейкобса. Хоча той, за власними словами, надихався образами Лани Вачовскі і дівчат з Tumblr. Під кінець дизайнер вдався до зовсім вже дикого аргументу, що причіпки до нього не обгрунтовані, тому що ніхто не засуджує дівчат африканського походження за випрямлення волосся.

На подіум вийшло багато дорослих і непрофесійних моделей

Хоча більша частина моделей на тижнях моди до сих пір чи встигла відсвяткувати повноліття, в цьому сезоні на подіумі було багато і ветеранів подіумів. На показі Tom Ford ходила Амбер Валетта, на Ralph Lauren - Керолайн Мерфі і Стелла Теннант, Ентоні Ваккарелла виманив на Saint Laurent Фрею беху і Аню Рубік. Ще одним несподіваним святом стало ювілейне (будинок відзначає 50-річчя) шоу Bottega Veneta: Томас Майер покликав на подіум Єву Герцигову і Карен Елсон, а закривала показ всюдисуща Джіджі Хадід під руку з американської легендою Лорен Хаттон.

"Nodels", тобто непрофесійні моделі, знайдені або в соцмережах, або в колі друзів, в новому сезоні нікуди не поділися. Найнесподіванішим виявився кастинг презентації J.Crew: там зустрілися модні редактори, журналістки, фотографи і просто друзі креативного директора марки Дженни Лайонс. До всього іншого, це були люди різного віку - від тринадцяти до сімдесяти.

З професійних моделей, для яких цей сезон став першим в подіумної кар'єрі, звернули на себе увагу Маккенна Хеллам і Еллен Роса. Для обох дівчат тижні моди почалися з показу Alexander Wang, обидві після цього рвонули вгору. Варто стежити і за Радик Наїр, моделлю з Індії, яка вже зробила кар'єру у себе вдома, але світові столиці моди починає захоплювати тільки зараз. Поки у неї в активі тільки ексклюзив на паризькому шоу Balenciaga, але це вже багатообіцяючий старт. Також не спускаємо око з Селени Форрест, Джессі Блумендал і Джесс PW, для яких сезон не став першим, але також виявився більш ніж вдалим.