У гонитві за фото: Як стритстайла перестав бути незалежним
текст: Іра Дубина
Мілан, сонячний день. Біля входу в штаб-квартиру Prada на Via Fogazzaro, де традиційно проходять покази італійського бренду, тьма народу: вулицю обліпили фотографи, які намагаються зловити в свої об'єктиви відомих і не дуже персонажів модної тусовки. Ті позують з неприхованим задоволенням: ось вони, заповітні п'ятнадцять хвилин слави, авось вдасться потрапити до вибірки Vogue.com. Нарешті, шоу має ось-ось розпочатися - частина публіки, щасливі володарі запрошень, проходять всередину. Ті ж, хто такої честі не удостоївся, залишаються за воротами. Їхні обличчя тут же змінюються: безтурботно-нудьгує виду наче й не було - так я тут просто мимо проходив, а зовсім не для того, щоб мене для стритстайла сфотографували.
Образи ранніх героїв стритстайла здавалися нарочито продуманими - в кожному з них, за рідкісним винятком, читалася індивідуальність
Прийнято вважати, що стритстайла популяризував фотограф Білл Каннінгем. На ділі ж він був не єдиним, хто дав старт феномену задовго до того, як той став мейнстрімом. У вересні минулого року відомий стритстайла-фотограф Томмі Тон опублікував в своєму Instagram знімок з наступною підписом: "Бачите цих жінок, які йдуть поруч з Джованною [баталії]? Саме їм ми зобов'язані тим, що тепер повсюдно відбувається на тижнях моди поза подіумом. Вони займаються цим багато років, і завдяки їм стритстайла перетворився з локального явища в глобальний феномен. Саме через них я почав займатися стритстайла-фотографією, вони - моє натхнення. до того як соціальні мережі захопили нашу увагу, азіатські журнали були єдиним джерелом стритстайла з тижнів моди. Поряд з Біллом Канінгемом ці жінки були головними ентузіастами, показує, що носять гості модних шоу ". Наївно вважати, ніби цікаво одягнені персонажі на тижнях моди з'явилися тільки з приходом Томмі Тона і Скотта Шумана. Ні в якому разі, просто вони разом з ще декількома ентузіастами-фотографами вчасно зметикували, що "модна натовп" - це цікаво.
Справа була на вильоті нульових, коли все порядком втомилися від надокучили осіб знаменитостей, а публіка вимагала свіжої крові - і виявилося, що це навіть не обов'язково повинен бути хтось відомий. Приблизно тоді ж почали з'являтися фешн-блогери, які викладали себе в модному одязі - так, цілком органічно, товар знайшов свого купця. Спочатку стежити за хроніками вуличного стилю було цікаво: ніяких "вилизаних" подіумних образів, які в кінці 2000-х ще тягли за собою вантаж епохи залізобетонної розкоші. В основному це були модні журналісти і баєри в одязі, знайденої на вантажних развалах, хітах мас-маркету, розбавлених "важким люксом". Образи ранніх героїв стритстайла здавалися нарочито продуманими - в кожному з них, за рідкісним винятком, читалася індивідуальність.
Варто було ж стритстайлу набрати популярність, як все змінилося. Глянцеві і не дуже видання зрозуміли, що фотографії модників - відмінний спосіб зробити трафік. Всім стало цікаво подивитися, у що одягаються "звичайні" люди, а не селебріті, над якими чаклує команда професійних стилістів. Чим більшу популярність набирав розділ "street style", тим більшу ціну за свої послуги призначали метри стритстайла-фотографії. Відразу практично всі стали знімати одних і тих самих персонажів, які вигулюють одні і ті ж речі в схожих комбінаціях. Фотографи практично перестали шукати нові обличчя. У світі стритстайла з'явилися свої зірки, чия популярність вимірювалася кількістю читачів блогу і передплатників в інстаграме, - стало зрозуміло, кого потрібно фотографувати, щоб набрати перегляди або фоловерів. Все закрутилося як сніжний ком: популярність "стритстайла-дів" можна конвертувати в популярність фотографів і навпаки.
Візуальність стала важливіша за зміст: головне - отримати класні фотографії, а вже що за ними буде стояти, справа десята
При цьому в ланцюжок підключилося третю ланку - модні марки, для яких блогери і героїні стритстайла-хронік стали новими зірками, якими раніше були відомі актори чи моделлю. Модні будинки зрозуміли, що кредит довіри публіки до них вище, ніж до небожителів Голлівуду, а значить, що транслюється ними реклама буде потенційно більш ефективною. А так як краще реклами може бути тільки прихована реклама, бренди знайшли спосіб грамотно натиснути на важіль. Блогерам і іншим представникам модного спільноти почали надсилати речі, в подарунок або на час - похизуватися на тижні моди. Тепер нескладно простежити, хто стоїть біля керма, - досить підрахувати, скільки разів знакові речі промайнуть в стритстайла-хроніках за один сезон.
Їх перегляд нагадує день бабака: низка однакових образів від Нью-Йорка до Токіо, через Лондон і Стокгольм. Безпосередність, яка була так приваблива спочатку, випарувалася: складно не помітити, з якою педантичністю підбираються луки, як ретельно створюється актуальний нині образ "мені все одно, що на мені надіто" (насправді, звичайно, немає). В одному з інтерв'ю стиліст Лотта Волкова, яка поставила вектор сучасного стритстайла, сказала: "субкультура більше немає. Якщо хтось хоче одягти панковскую футболку, він одягне її, навіть якщо йому не подобається ця музика і він не поділяє політичні погляди панків". Візуальність стала важливіша за зміст: головне - отримати класні фотографії, а вже що за ними буде стояти, справа десята.
Якщо дрібних субкультур, як вважає Волкова, більше немає, то точно залишилася одна, але велика. По суті, мода і стала цій самій субкультурою, що об'єднала найрізноманітніших людей. Життя в мегаполісі підштовхує до того, що, навіть втративши зв'язок з родиною, ми все одно прагнемо знайти спільноту однодумців. Мода стала глобальним гуртком за інтересами, які підтримують при цьому курс на лукізм і конс'юмеризм. Нас агітують виглядати конвенционально привабливо (додатки для знайомств, в яких головний оціночний критерій - зовнішність людини, тому вкрай сприяють), одягатися модно і бути успішним - тільки так нібито можна відчути себе "по-справжньому" щасливим. Найчастіше рольовими моделями стають люди, які транслюють глянсову життя в Instagram, а сучасними іконами стилю - володарі значного списку контактів PR-менеджерів модних брендів.
На зміну одним зіркам прийшли інші, а значить, у відповідь на це зовсім скоро з'явиться і новий, незалежний погляд зсередини
Не варто приймати побачене в галереї стритстайла з чергового тижня моди за чисту монету. Вся неприваблива рутина залишається за кадром: численні спроби зробити ідеальний знімок, одяг, яка добре виглядає на фотографії, а в житті - занадто театрально і химерно, особливо на тлі міських пейзажів, і брендовані кофри з речами в готельних номерах, які після виходу героїні або героя у світ відправляться назад в штаб-квартири модних будинків.
Справедливості заради варто сказати, що серед усього цього, як і раніше залишилися персонажі, які одягаються для себе, а не для вуличних фотографів. Наприклад, італійський журналіст Анджело Флаккавенто - любитель вантажних костюмів і "рибальських" шапочок, якого майже неможливо умовити попозувати для знімка. Або стиліст Урсіна Гісі, автор останньої рекламної кампанії Y-Project, яка носила разом об'ємні пуховики, кепки і каблуки задовго до показів Balenciaga. Або дизайнер Гайя Репоссі, яка не змінює свого стилю ось уже багато років. Стритстайла втратив репутацію незалежного вісника мод, який ще кілька років тому вважали куди більш важливим джерелом натхнення, ніж самі покази. Однак залишилися люди, для яких модне шоу - перш за все професійний захід, а не ярмарок марнославства. На зміну одним зіркам прийшли інші, а значить, у відповідь на це зовсім скоро з'явиться і новий, незалежний погляд зсередини, яким був стритстайла спочатку.
Обкладинка: Getty Images