Від штучного хутра до олімпійської форми: Що сталося з модою в 2017-м
2017-й продовжив тенденції останніх кількох років: дизайнери прагнуть до етичної виробництва, видання пропагують різноманітність краси, а бренди об'єднуються і створюють капсульні колекції, що викликають ажіотаж по всьому світу. Якщо і відбувається щось нове, то вже в рамках цих непорушних віянь. Простежити, куди рухається сучасний світ моди, допоможе наша добірка ключових подій року, що минає.
різноманітність краси
Цього року про різноманітність краси говорили особливо часто: все більше людей погоджуються, що звичні стандарти, що стосуються віку, параметрів і кольору шкіри застаріли. Про це свідчить набір учасників весняних показів: жінки старше п'ятдесяти, азіатського і африканського походження, плюс-сайз-моделі і трансгендерні люди. Причому все це справедливо по відношенню до і брендів-гігантів, і нішевих марок.
Бренди від Gucci і Acne Studios до Monki і Lonely випускали рекламні кампанії, головна ідея яких - любити себе таким, який ти є. Однією з найбільш обговорюваних стала зйомка Mango "A Story of Uniqueness", в якій брала участь шестідесятітрёхлетняя викладачка університету і автор блогу про моду Лін Слейтер. Навіть глянцеві видання роблять крок вперед: на обкладинки в цьому році потрапили моделі, що залишили кар'єру багато років тому, і трансгендерні люди. У російській індустрії теж йдуть зрушення завдяки старанням агентств начебто Lumpen або Oldushka: тепер жінки старше шістдесяти років беруть участь в зйомках для вітчизняних брендів, в тому числі нижньої білизни. Все більше уваги приділяють і людям з інвалідністю: наприклад, цієї осені марка Bezgraniz Couture, яка створює зручну і функціональну одяг, представила лукбук спеціальної ділового одягу.
Відмова від натурального хутра
Критичний погляд на виробництво одягу - ще одна яскрава тенденція останніх років. В цьому році, наприклад, відразу кілька відомих марок відмовилися від використання натурального хутра: в їх числі Gucci, Michael Kors і Jimmy Choo. У той же час Французька федерація хутра відкрила гарячу лінію підтримки "жертв" зелених активістів. Ми вже міркували про те, наскільки етично і шкідливо для екології виробництво штучних і натуральних тканин.
колаборації року
Одна з найочікуваніших колаборацій року - у шведського мас-маркету H & M і британської люксової марки Erdem. Остання часто створює речі в дусі моди Відродження: пишні, з щільних або, навпаки, що летять матеріалів, з строкатим принтом. У спільну колекцію увійшли довгі сукні, расклёшенние спідниці і напівпрозорі блузки в дрібну квіточку. Онлайн-магазин H & M не витримав напливу покупців вже в перші години продажу; обрані речі потім перепродували на eBay вдвічі дорожче: наприклад, сукню вартістю 150 фунтів віддавали за 400. Та ж історія сталася з колаборацією японського мас-маркету Uniqlo і дизайнера Джонатана Андерсона: деякі ключові предмети (наприклад, дуті рюкзаки) були розкуплені за лічені дні, а тренч регулярно миготів в стритстайла-хроніках - нерідко його носили виворотом назовні. Зовсім недавно оголосили, що навесні 2018 року планується друга спільна колекція.
Підбірка була б неповною без однієї з найгучніших колаборацій року, унікальної співпраці Louis Vuitton і Supreme. Чи варто говорити, що за кордоном речі розкупили за лічені години, а в Росії одяг дісталася виключно власникам VIP-карт. Успіх іншої цікавої колаборації, Burberry і Gosha Rubchinskiy, ще належить оцінити: колекція надійде в продаж тільки в січні. Нехай Гоша Рубчинський залишається не зрозумілим на батьківщині, його одяг з успіхом продається на Заході, що неминуче змушує замислитися над тим, чому бренди-гіганти співпрацюють з передовими дизайнерами.
Нова форма олімпійських спортсменів
Здається, за долею російських спортсменів в останні місяці стежили навіть ті, кого спорт мало хвилює. Крім того, що вирішувалося питання участі в майбутній зимовій Олімпіаді, чимало уваги привернула і ситуація з уніформою. Замість Bosco di Ciliegi, які одягали російських олімпійців останні п'ятнадцять років, постачальником спортивного одягу стала марка ZaSport.
Користувачі соцмереж скептично поставилися до нового дизайнеру Анастасії Задоріна: три роки тому дочка генерала ФСБ випустила колекцію футболок з "патріотичними" з написами "Тополь санкцій не боїться" і "Санкції? Не смішіть мої Іскандери". В останній колекції ZaSport представили лижні кофти, водолазки з олімпійською символікою, лонгсліви, парки з написом "Russia" і футуристичні костюми з смужкою-прапором. Деякі відзначили, що олдскульний дизайн нагадує стиль Гоші Рубчинський. Іронія в тому, що після відсторонення російських спортсменів від участі в Олімпіаді показати форму на світовій арені вже не вийде. Однак шанс потрапити на міжнародні змагання все ж є: якщо спортсмени погодяться брати участь під нейтральним прапором, Задоріна отошьyoт нову колекцію, що відповідає вимогам МОК.
Зміни в модних медіа
Одного разу табуйовані теми сьогодні обговорюють все сміливіше - так що запуск глянцевого ЛГБТ-видання був лише питанням часу. Восени Condé Nast відкрив Them.us: сайт міркує про відносини між батьками і трансгендернимі дітьми, про сприйняття гомосексуальності, про секс і багато іншого. Звичайно, це далеко не перше тематичне видання, проте завдяки пізнаваному бренду в комплекті можна сподіватися, що гей-спільнота стане ще помітніше.
Незадовго до цього інше видання Condé Nast торкнулися зміни. У британському Vogue вперше за його столітню історію головним редактором призначили чоловіка - колишнього директора моди W Magazine Едварда Еннінфула. Він замінив Олександра Шульман, яка пропрацювала на цій посаді двадцять п'ять років. Однак не тільки нова посада, але і перша обкладинка Еннінфула викликала хвилю обговорень. Журнал вийшов із заголовком "Great Britain", а його особою стала Адво Абоа - британська модель і феміністка, чиї предки родом з Гани. Рішення Еннінфула невипадково, оскільки видання давно критикували за відсутність різноманітності: з 2002 по 2014 рік на його обкладинках не з'явилося жодної моделі африканського походження.
Глянець закономірно переживає не найкращі часи, в той час як популярність дрібних і незалежних видань про моду, які дивляться на моду і красу куди ширше, росте. Це не може не позначатися навіть на таких гігантах видавничої справи, як Condé Nast: в цьому році закрилося кілька італійських журналів (L'Uomo Vogue, Vogue Bambini, Vogue Sposa і Vogue Gioiello), а також друкована версія Teen Vogue.
Кадрові перестановки
Цього року колосальна кількість дизайнерів зробило серйозні кар'єрні кроки: одні пішли з брендів зовсім, інші змінили колег на постах креативних директорів. Цікавим стало призначення Люсі і Люка Мейр в Jil Sander - в компанії останніми роками творилася плутанина. Люсі і Люк ж темні конячки індустрії: їх імена не на слуху незважаючи на те, що вона працювала в Louis Vuitton, Balenciaga і Dior, а він - в Supreme і власної марки вуличної одягу OAMS. Багато чого чекають і від дизайнера Олів'є Лапідуса, який зайняв пост креативного директора Lanvin після відходу Бушра Жаррар, - за власними словами, Лапідус планує вдихнути в марку нове життя і зробити її "французької Michael Kors".
Рокіровка відбулася і в Chloé і Givenchy. У першій компанії креативним директором призначили Наташу Рамсей-Леві, яка довгий час була правою рукою Ніколя Гескьера в Balenciaga і Louis Vuitton - марках, чия футуристична естетика сильно відрізняється від хлоевской подачі жіночності. Залишила Chloé Клер Уайт тим часом перейшла в Givenchy, змінивши на посту креативного директора Рікардо Тиші. Якщо врахувати, що він визначав естетику компанії останні дванадцять років, за змінами в образі бренду буде особливо цікаво стежити.
Але найсильніше індустрію потряс догляд Крістофера Бейлі і Фібі Файло, які залишили пости креативних директорів Burberry і Céline. І якщо Бейлі оголосив, що він хоче присвятити час особистим проектам, то Файло поки не розкриває плани.
фотографії:H & M x Erdem, Mango
