Від Малевича до Булатова: Ким надихається Гоша Рубчинський
Гошу Рубчинський асоціюють насамперед із "естетикою околиць" - проте дизайнера надихають не тільки похмурі скейтери, п'ятиповерхівки і бетон, а й цілком визнані зразки "високого мистецтва". Недавній показ дизайнера в Єкатеринбурзі пройшов в залі "Свобода" на тлі роботи знаменитого радянського авангардиста Еріка Булатова - розповідаємо про нього і інших великих художників, яких Рубчинський явно і неявно цитує в своїх колекціях.
Родченко - з тих художників, чий талант занадто великий для одного жанру. Радянський авангардист відомий перш за все як фотограф, котрий використовував новаторські прийоми на кшталт незвичайних ракурсів і точок зйомки, але крім фотографії Родченко разом зі своєю дружиною Варварою Степанової займався живописом, предметним, інтер'єрним та графічним дизайном, документалістикою, оформленням спектаклів і роботою в кіно. Рубчинський (який і сам не тільки вигадує одяг, але і знімає лукбука, і оформляє спектаклі) явно надихають шрифти і плакати, розроблені Родченко разом з Маяковським, товаришем по спільноті "реклам-конструкторів". Плакати для ГУМу, Моссельпрома, Резинотреста, ЛітГІЗа (зі знаменитою фотографією Лілі Брик) та інших радянських організацій зі звучними назвами надихнули так багато дизайнерів по всьому світу, що стилізація під радянський агітаційно-масове мистецтво в рекламі вже вважається поганим тоном - проте інтерпретація радянського кітчу у виконанні Рубчинський припала публіці до душі.
У колекції весна-літо - 2016 багато прямих відсилань до радянського минулого і конструктивізму: на Паризькому тижні моди дизайнер показав сорочки з написом "Готовий до праці й оборони" і футболки з візерунком з серпів і молотів, а доповнювали все це головні убори у вигляді червоних прямокутників, зірок і шестерень. Не дивно, що коли Каньє Уест несподівано приїхав в Москву, Рубчинський відвів його саме на виставку фотографій Родченко в Мультимедіа-арт-музей.
Здається, Малевич настільки монументальний, що рано чи пізно в діалог з ним вступає кожен художник - а в модній індустрії цитати з класика зустрічаються і в студентських роботах, і у відомих марок, наприклад Chanel, Burberry і Maison Martin Margiela. Метр не тільки малював, робив архітектурні моделі і писав теоретичні роботи по мистецтву, а й оформив футуристичну оперу "Перемога над Сонцем": костюми до неї - зразки агендерність деконструктивістський моди, які і зараз виглядають незвично. У колекції осінь-зима - 2017 Рубчинський досить прямолінійно цитує "супрематичних композиції" 1900-х років: светр з геометричним візерунком чітко нагадує про російською авангарді, який західна публіка знає і любить, і в той же час натякає на футбольну тему - бачите коло нагорі ? Це м'ячик, за яким женуться супрематические футболісти (по крайней мере, так сказав журналістам сам Рубчинський).
Рубчинський все знав про своїх естетичних уподобаннях і художніх орієнтирів задовго до того, як його взяла під крило Рей Кавакубо - і навіть до того, як він почав випускати власну одяг: костюми до фільму Кирила Серебренникова "Зображуючи жертву", який стилізував Рубчинський, вже схожі на те, що через десять років з'явиться на подіумах і в Єльцин-центрі. Дизайнер не приховує, що найбільше його надихнули 90-е - час, коли він сам був підлітком і зачитувався журналами "Птюч" і "Ом". "Вся мистецьке життя того часу виросла з ленінградської тусовки Новикова", - пояснив дизайнер свою симпатію до художника в першому (і, здається, останній) інтерв'ю російському Vogue. І згадав, що в 90-е хотів "бути вже не знаю ким саме, але людиною зі сторінок" Ома "".
На згадку про цю епоху Рубчинський провів показ в колишньому Будинку культури працівників зв'язку в Санкт-Петербурзі - саме тут Новіков і його друзі проводили перші техно-вечірки в Росії, на яких Мамишев-Монро витанцьовував в образі Драг-Квін. З усіх художників, так чи інакше процитованих дизайнером, Новіков і його однодумці (серед них - Сергій "Африка" Бугайов, Георгій Гур'янов і його колеги по групі "Кіно") найближче до Рубчинський і за часом, і за духом: до свого пізнього захоплення неоакадемізм Новіков активно об'єднував в роботах поп-культуру і радянський андерграунд, а учасники групи "Нові художники", які любили екстравагантний одяг, мріяли про одяг Comme des Garçons.
У 2015 році Рубчинський присвятив цілу колекцію знаменитої серії Новикова "Горизонти": на майках, футболках, світшоти і кепках легко побачити цитати з робіт "Піраміди", "Сонце" і "Пінгвіни". Виглядають вони цілком органічно - можливо, тому що в оригіналі все це ткані полотна. "Ганчірочки", як їх поблажливо називав Новиков, вигідно відрізнялися від традиційних живописних робіт тим, що їх можна було легко перевозити з виставки на виставку - поки інші трудівники андерграунду тяглися по вулиці з підрамниками, залучаючи непотрібну увагу, Новиков складав свої полотна в чемодан і ефектно розгортав експозицію за лічені хвилини. Сподобалися б одяг Рубчинський компанії Новикова? Напевно: подивіться на наряди, в яких художники знімалися у фільмі "Асса" і документалці "Нуль об'єкт".
Один із засновників соц-арту - напрямки, іронізує над радянською символікою і пафосом - зараз живе у Франції і залишається напрочуд сучасним художником (можливо, як раз тому, що не зациклився на радянській естетиці). Як говорить Рубчинський, який познайомився з Булатовим в арт-резиденції у Франції, він "далеко не консервативний художник, який живе минулим - навпаки, він живе майбутнім". Не дивно, що саме Булатов дозволив Рубчинський зробити колекцію за мотивами роботи "Друг раптом - ворог", яка ще не представлена публіці. На думку Рубчинський, ця картина втілює стан суспільства сьогодні: "Час проходить так швидко, що іноді ти не встигаєш розібратися, що відбувається: один раптом стає ворогом, а ворог - другом".
Картини Булатова легко дізнатися по майстерному поводження з площиною і вкрапленням плакатної графіки: художник вбудовує в пейзаж плоскі написи і гасла, наприклад "Живу - бачу" або "Слава КПРС". "Як не дивно, саме іноземцю легше побачити цей візуальний образ, а вже сенс самого слова, якщо потрібно, йому переведуть", - пояснює Булатов інтерес західної публіки до своїх робіт з написами російською. Можливо, цим же можна пояснити тепле ставлення до Рубчинський західних баєрів і модних критиків - і стриманий інтерес в Росії, де більшість цитат дизайнера не вимагають перекладу, а, навпаки, знайомі до болю.
фотографії: Moscow Books, MoMA, Gosha Rubchinskiy, Timur Novikov, KM20, Renaissance Society, Прес-служба