Milan Fashion Week: про показах Bottega Veneta, Emilio Pucci і Jil Sander

Італійський журналіст Анна Баттіста продовжує коментувати для Look At Me найвизначніші покази Міланського тижня моди.

Bottega Veneta SS 2012

Подивитися показ повністю.

Не всі це пам'ятають, але в роки розквіту італійської моди продукція текстильних підприємств розглядалася як найважливіший джерело натхнення. Однак з часом стало дешевше імпортувати тканини з інших країн, і італійські текстильні фабрики втратили не тільки свою значимість, а й свій бізнес. Томас Майер, глава Bottega Veneta, як ніби нагадує нам про колишню важливість текстилю своєю колекцією, де кожен предмет відрізняється високою якістю і ідеальним виконанням.

Колекція відкривається корсетірованнимі сукнями насичених кольорів - зеленого і фіолетового. Потім стає ясно, що у Майера щось припасено для кожного. У колекції представлені різноманітні брючні костюми і окремі предмети: в'язані светри в дусі 60-х, джинси і джинсові куртки з друкованими лацканами, що створюють неймовірні оптичні ефекти (така куртка може стати відмінним довгостроковим вкладенням грошей), прості, але добре зшиті шовкові сукні-фартухи з вініловими вставками і сукні-туніки з шкіряними і пластиковими смужками. У колекції є сусідами елегантні і повсякденні речі - найбільш яскраво це виразилося в кінці, коли з'явилися розвіваються шифонові сукні і оранжево-червоні джинси з темно-червоним верхом на зразок жупана.

В цілому, в колекції переважає молодий дух, але вибір тканин (від шовку, шифону та шкіри до напівпрозорого пластика) і декоративної частини (бус, вишивки і геометричних малюнків на купальних костюмах і корсажах суконь у вигляді маленьких квадратів) говорить про досвід, зрілості і знаннях.

У виборі кольорів Майер, можливо, надихнувся творами живопису, але іноді - особливо у випадку з гофрованими кольоровими сукнями з органзи - натхнення, мабуть, прийшло від Капуччі. З точки зору техніки, колекція була зроблена дійсно добре. Деякі речі навіть змусили забути про легендарних аксесуарах Bottega Veneta, таких як матові сумки зі шкіри крокодилів, страусів і ящірок зі знаменитим плетінням. Судячи по глядачах, що оточили Майера в кінці показу, більшість журналістів готові були з цим погодитися.

Emilio Pucci SS 2012

Подивитися показ повністю.

Повернути до життя колись славний модний будинок - завжди непросте завдання. У випадку з Emilio Pucci складність виглядає просто космічної. Спадщина маркіза включає в себе різноманітні речі, просочені середземноморським духом, і знамениті багатобарвні принти. До сих пір Пітер Дандас справлявся з цим завданням, але остання колекція трохи розчаровує.

У колекції весна-літо 2012 виразно бачиться майстерність. Але дизайн більшості речей, серед яких переважають циганські топи на шнурівці, що відкривають живіт, довгі спідниці, шовкові сукні-комбінації, в'язані каптани, упереміж з брюками або бермудами в поєднанні з сорочками, на яких красується знаменитий принт, викликає неоднозначні почуття: крім того, що вони балансують на межі елегантності і кітчу, вони просто виглядають застарілими. Явною помилкою було додавати більше одного принта Пуччі на одну річ, в результаті чого виходив непривабливий мозаїчний ефект на топах і платтях із зав'язками у вигляді шарфа. Ще однією помилкою був мотив черепа на обшитих кристалами сукнях-міні і тюлевих топах (маркіз Пуччі, напевно, перекинувся в труні).

Дандас каже, що зобов'язаний циганськими мотивами Брижитт Бардо. Але акцент на жіночності, помітне місце білизни і недостачоно хороший крій безумовно пошкодили колекції. Можливо, якби Дандас хотів зберегти вірність спадщині Пуччі, в колекції було б менше банальної богемності і більше розумних ідей (Пуччі створив принт Віваро, впечатлевшісь видом на однойменний острів з аероплана, - так как насчет географічного джерела натхнення, Пітер?).

В кінці показу стало ясно, що найкращою річчю був віяло, прикрашений легендарним принтом Пуччі, який роздавали всім глядачам, серед яких, до речі, була Анна Делло Руссо, одягнена з такої нагоди в синє плаття з пір'я з таким же головним убором - то чи Мулен Руж, то чи курник. Прости їх, Пуччі, бо вони не відають, що творять.

Jil Sander SS 2012

Подивитися показ повністю.

Зазирнувши на показ Jil Sander, цінителі кіно і мистецтва, мабуть, відчули себе на знайомій території, десь між декораціями саду арпеле в "Моєму дядькові" Жака Таті, кубістських інтер'єром клубу Мазох в "Десятої жертві" Еліо Петрі і червоно-жовто -сині композицією Мондріана. У білих декораціях були поглиблення, заповнені чорним, синім і жовтим гравієм, що створювало ідеальне тло для робіт Рафа Сімонса.

Показ відкрився серією білих тонких суконь без коміра, що викликають асоціації з медсестрами, і суконь-пальто, прикрашених ззаду маленькими зажимами. Потім стало переважати настрій спа або салону краси (уявіть собі Клаудію Кардинале в ролі невинної працівниці спа в "8 1/2" Фелліні - щось в цьому дусі). Принти з флюоресцентним або парчевим Пейслі на рожевому, зеленому або синьому тлі або на спині без жодного фону надають речам легкість і грайливість, але форми залишаються більш-менш суворими: сукні нижче коліна поєднуються з черевиками на шнурівці до середини ікри.

Друга частина колекції відкрилася біло-синіми картатими брюками і спідницями, зелено-фіолетово-синім платтям, зібраним на талії, і светрами з інтарсією, явно навіяної керамікою Пікассо (численні подяки його сім'ї в релізах, так що ніякого порушення авторського права і ніякого плагіату) . У завершальній частині були представлені яскраві білі сукні без бретельок і бавовняні сукні з довгими спідницями, присвячені мінімалістичним нареченим Jil Sander.

Примітно, що крій використовувався для додання чуттєвості разом з архітектурним або оптичним елементом: іноді у строгих консервативних суконь був виріз на спині, а у піджаків були відстібаються частини спереду. Перфоровані в'язані светри і Плять нагадували дизайн воріт вілли арпеле в "Моєму дядькові", а темно-синє плаття поєднувалося з жакетом з асиметричним розташуванням гудзиків, що разом виглядало як костюм.

Неможливо було не помітити кінематографічне настрій - не тільки в музиці, яка включала в себе численні мелодії з фільмів 60-х, але і в таких деталях, як капелюхи Стівена Джонса. Джонс, вперше працював разом з Симонсом, представив незвичайні бавовняні капелюхи з вуалями з сіточок, змусивши багатьох глядачів задуматися над їх витоками: деякі назвали їх лижними шапками з вуаллю, а деякі - beanies з вуаллю, хоча вони все одно якимось чином нагадували форму домашнього тюрбана мадам Арпель у фільмі Таті.

В цілому показ і колекція повністю висловлювали те, з чим у всіх асоціюється Jil Sander, а саме: простота, мінімалізм, чистота і пристрасть до модерністської моді. У фільмі Таті головні герої - любляча технології сім'я арпеле - живуть в автоматизованому і механізованому будинку і оточують себе минималистичной меблями. Жерар, син арпеле, любить проводити час зі своїм дядьком месьє Юло, який живе в старому будинку і віддає перевагу традиційному стиль життя і одяг. Можливо, Сімонс чимось схожий на Юло, оскільки живе в неоднозначному світі, однак його секрет не в тому, щоб чинити опір сучасності, але в тому, щоб використовувати і обережно змішувати в рівній мірі традиційні і сучасні тенденції.