Діана Перне про смерть гламуру, іконах стилю і моторошних 80-х
Образ Діани Перне в темних окулярах і чорної вуалі знаком навіть тим, хто далекий від індустрії моди. Школярі в сьомому окрузі Парижа, де живе Діана, до сих пір її називають "La Sorcière" (по-французьки - відьма). Вона перетворила себе в символ, що знаходиться в одному ряду з легендарними Діаною Вріланд, Ізабеллою Блоу і Ганною Пьяджо - це діви, яких сьогодні в світі практично не залишилося.
У минулому американський дизайнер, Діана Перне, переїхавши з Нью-Йорка в Париж, заснувала в 2005 році один з перших фешн-блогів - ASVOFF ( "A Shaded View on Fashion Film"), а через три роки - однойменний кінофестиваль короткого метра. Складається він переважно з фешн-фільмів і проходить в різних містах від Антверпена до Нью-Йорка. Перне ще і парфумер: восени цього року вона представила свою першу лінію нішевого парфуму, створивши парфуми To Be Honest, Desired, In Pursuit of Magic і Wanted. Ми поговорили з нею про наркоманів з дробовиками і мороці Нью-Йорка 80-х, про те, як вижити в Парижі, і про зникнення диктатури моди.
Як ви прийшли в моду? Які у вас перші спогади?
У 80-ті роки я жила в Нью-Йорку і хотіла стати дизайнером, але вирішивши, що погано малюю, переключилася на кіно. Вирішила, буду режисером. Багато фотографувала в той час. Однак думка займатися дизайном мене не залишала. Я поступила в школу дизайну, але через дев'ять місяців її кинула і заснувала свою марку, якою займалася тринадцять років. У 80-і роки мода була приголомшливою. Це був час спекотного диско, яке дало новий імпульс моді. Втім, я ніколи не любила диско. Я була прихильницею мінімалізму і красивих сильних жінок. Я жила в милому районі: на 11-й вулиці поруч зі мною розвивалася імперія Марка Джейкобса, розплодилася Magnolia Bakery, під боком прогулювались мешканки Манхеттена в дусі "Sex and the City".
Чому тоді ви покинули місто?
Я не могла більше залишатися в Нью-Йорку - в кінці 80-х там відбувався бенкет під час чуми. На вулицях було повно бездомних, наркоманів. Люди вмирали від СНІДу. Я жила в районі Іст-Віллідж, і дев'яносто відсотків моїх сусідів тоді вмирали або вже були мертві. Епідемія почалася, якщо не помиляюся, в 1987-му. Безліч джанки розігнали з Вашингтон-Сквер-парку. Вони все перебралися в парк прямо навпроти моєї квартири і крутилися біля моїх дверей. Пам'ятаю, в наш будинок забрів джанки з цього парку з дробовиком і перерізав телефонний дріт: я навіть не могла нікому зателефонувати. Вони просто приходили і погрожували тобі: гроші або смерть. Мого сусіда так застрелили. Це була типова ситуація для того часу. Жити там і ходити по лезу ножа - це не коштувало того, та й як дизайнера мене це зовсім не надихало. Там творилося зло. Я навіть не можу сказати, наскільки все було погано. Так я переїхала в Париж, який теж виявився для мене мрачноват. По крайней мере, перші три роки.
Чому? у парижа начебто не такий образ.
Париж не любить іноземців. Тут ніхто не пропонує роботу, так як тебе бояться. Бояться того, що ти можеш опинитися краще них. Якщо ти через рік отримав роботу в Парижі і тримаєшся на ній вже три місяці, краще убий того, хто може претендувати на твоє місце. Тому французи так охороняють свою територію. Замість роботи тебе звуть на вечірки та вечері. Так, мене і мого друга, немов модні аксесуари, звали на всі вечірки в місті. Якщо ти зможеш все-таки вижити, закріпитися, то тільки через три роки суспільство тебе прийме. У Нью-Йорку я була вже помітною фігурою, а тут довелося почати з нуля. Я досить скромна, але точно знала, що не піду працювати на іншого дизайнера.
Короткі або довгі спідниці носити - вирішувати вам. Час диктатури моди, як п'ятдесят років тому, пройшло
Як вам вдалося це пережити?
Бог його знає! Я почала з невеликих справ. Працювала асистентом продюсера телешоу Fashion Files, фотографувала для інсталяцій Première Vision, робила костюми для фільмів, зокрема, для фільму Амоса Гітая "Golem, l'Esprit d'Exile" 1992 року. Коли я переїхала, то перші три місяці, які тягнулися вічність, думала, що моїх заощаджень вистачить на рік. Я не знала, що ці заощадження мені доведеться розтягнути на все три роки. Однак у мене вийшло залишитися на плаву. Часом нам, звиклим до нью-йоркському ритму, здавалося, що тут нічого не відбувалося. Ми тусувалися, бралися за роботу тимчасово і говорили собі, що птах в'є собі гніздо поступово, набиралися терпіння. Чекали, коли пройдуть ці три роки випробувань. Але є хитрість: проблеми в цьому місті вирішуються через інших іноземців. Тому що вони були в твоїй шкурі. Вони мені сильно допомогли.
Ви працювали редактором моди і зробили один з перших фешн-блогів. Як ви прийшли до створення духів?
Я мріяла про це ще двадцять років тому, коли шила речі в Нью-Йорку. Три роки тому мій друг Крістіано Сеганфреддо, арт-директор Unscent, запропонував мені взятися за цю ідею всерйоз і познайомив мене з дистриб'юторами таких нішевих марок, як Diptyque. Моя робота йшла без дедлайнів, спокійно. На створення першого аромату пішов рік. Приблизно стільки ж і навіть більше - на інші. Я з'єднувала один інгредієнт з іншим, довго думала, що додати: чорні апельсини, кедр або пачулі. Це було вкрай медитативно. Сама я багато років я ношу Comme des Garçons Avignon, Comme des Garçons Hinoki і чоловічий Guerlain Vetiver. Як бачите, це духи поза гендеру. Ті ж Comme des Garçons красиво розкриваються і на чоловіках, і на жінках. Говорячи про створених мною духів: вони різні, але всі про мене. У деревних To Be Honest, наприклад, є нота Comme des Garçons Avignon, Desired - ягідні і східні, In Pursuit of Magic - Лаймові і паморочать. Скоро, до речі, вийдуть ще четверті - Wanted. Працюючи над Wanted, я думала про фільм "Нічний портьє" з Шарлоттою Ремплінг в головній ролі, але назва для духів взято з назви документального фільму про Романа Поланскі "Wanted and Desired".
Ще 30-60 років тому гідний новий фільм, альбом, колекція дизайнера могли стати великою подією. Зробити революцію. Змінити цінності покоління. Тенденції мали сенс, тому що в корені міняли минуле. Здається, зараз, ми живемо в епоху мікрособитій, а не макро. Що сьогодні може стати подією з великої літери?
У моді це взаємодія з digital і новими технологіями. Наприклад, digital-показ. Тут можна згадати недавнє шоу Gareth Pugh. Думаю, в найближчому майбутньому подіумні покази повинні зникнути або стати більш вражаючими. Наприклад, проходити в форматі закритої вечері. Або стати надбанням громадськості: на показ продаватимуть квитки, як в театр або на виставку. Нинішні шоу здебільшого навіюють нудьгу і виглядають тратою часу. З точки зору дизайну вже придумана тисяча способів, як і будь-що звернути руки, ноги і все інше тіло. Важливим є те, що окрім дизайну може дати споживачеві текстиль. Ти одягаєш светр - і на душі стає спокійно? Светр-антидепресант? Я знаю одного дизайнера, який над цим уже працює. Google-аксесуари - це майбутнє вже сьогодні. Для дизайнера головне - вибрати свою нішу і діяти. Одяг для спорту, піжами або тапочки - вперед! Хтось робить мінімалізм, хтось захоплюється зайвим декоруванням, але ринок і можливості для всіх рівні. Клієнт знайдеться для кожного. Короткі або довгі спідниці носити - вирішувати вам. Час диктатури моди, як п'ятдесят років тому, пройшло.
Коли я дивлюся на Сучасні, круті з точки зору дизайну колекції, я завжди думаю, хто це буде носити? Речі круто виглядають на зйомці, в рекламній кампанії, але їх важко уявити в житті. Чому існує такий розрив з реальністю? Люди, далекі від моди, і зовсім думають, що половина стайлінгу і сучасних колекцій - просто потворність.
Так це правда. Коли я працювала редактором моди в Joyce, то мені доводилося багато спілкуватися з байерами. Зокрема, був один мультибренд з Гонконгу, у якого ми брали речі для зйомок. Тоді я зрозуміла просту річ: те, як сприймає моду журналіст і стиліст, байєр, мерчандайзер, дизайнер і покупець, - різні точки зору. Журналіст і стиліст думають про гарній картинці, байєр - що будуть купувати (його мета - заробити), мерчандайзер - що буде добре виглядати в вітрині. Тому для дизайнера важливо зробити кілька вражаючих stand out предметів для преси. Ці речі ви побачите на знаменитостей і навряд чи - в магазині. Деякі дизайнери для одного сезону роблять дві колекції: одна для показу і преси, інша - для шоу-руму і байєрів. Наприклад, так роблять Stella McCartney або Thom Browne. Gucci теж цим славляться.
Виходять дві реальності, і та, яку показують в журналах, повністю відірвана від життя.
Журнали надихають. Хто дійсно продає сьогодні - це знаменитості. Навіть найнеймовірніші речі люди приймають і хочуть, якщо хоч раз побачать їх на селебріті. Продає бажання наслідувати. Так незвичайне стає звичайним. В результаті Instagram всіх помирить між собою.
Кожен дизайнер ліпить свій образ жінки. Раніше були ікони стилю, але Сьогодні у кого-то в пошані Андрогінні інтелектуалки, у кого-то - веселі і сексуальні, у кого-то - спортсменки. ви помічаєте якусь єдину ідею, яка транслює дух часу? і які марки вам близькі?
Жінки різні. Наприклад, дівчата в чоловічих речах - це завжди сексі. Мої улюблені марки - це Dries Van Noten, KTZ і маловідомі Boudicca. Речі цих марок складають половину мого гардеробу. Я можу вдягнути щось спортивне KTZ, а потім - щось класичне Dries Van Noten. Мені подобається, що роблять Haider Ackermann, Rick Owens, Рей Кавакубо для Comme des Garçons. З усіх них поза часом для мене Дріс ван Нотен. Його речі, дійсно, поза трендів і самоцінні. Сучасний той дизайнер, який при всій концептуальності, відчуває жіноче тіло.
Заплатити чотири тисячі євро і виглядати грибком на ніжках. Ви серйозно?
Але ж прогресивні марки абсолютно деформують це тіло.
Вони прогресивні, тому що їх речі - цей вислів. Закінчене речення. Те, що робить Рей Кавакубо, - це блискуче з точки зору мистецтва. Це маніфест. Я ніколи не носила її речей. У мене є хіба що її сумка, а ще її духи - мої найулюбленіші. Її нова колекція вселила в мене жах: речі нагадували ракову пухлину, а моделі - "Людини-слона". На показі була жінка в одному з схожих суконь не знаю за скільки тисяч євро - я подивилася на неї з жахом. Заплатити чотири тисячі євро і виглядати грибком на ніжках. Ви серйозно? Якщо ви Леді Гага, то це ок. Але Рей і її чоловік - розумні бізнесмени. Вони висловлюються як художники і при цьому оточують себе подушками безпеки. Їх гаманці і духи скуповують по всьому світу, і вони тримають весь бізнес на плаву. Ще один приклад успішного дизайнера поза часом - Аззедін Алайя. Поки в 80-е і 90-е роки на піку була деконструкція, він був про конструкцію і не зрадив собі досі. Йому навіть немає справи до шоу, він взагалі може пропустити сезон: у нього вірні клієнти. Говорячи про потворність - Міучча Прада завжди любить грати на грані. Сприйняття краси у всіх різний. Потворність - це теж красиво. Я люблю квіточки, а може бути, ви - ні, або вам подобаються мертві квіти. Сьогодні є місце всьому. Слід бути толерантними. Повторюся, диктату моди більше немає. Ми живемо не в 50-і роки, коли потрібно було носити спідницю певної довжини, а джинси вважалися символом бунту.
Ви ікона стилю. ваш образ надихає. вами можна просто милуватися. чи були у вас ікони, на кого ви орієнтувалися і хто вплинув на ваш смак?
Мої ікони - з кіно. У дитинстві зразком для наслідування для мене була італійська актриса Анна Маньяні. Потім - Шарлотта Ремплінг, Жанна Моро, Софі Лорен. У них є пристрасть. Моя естетика в кіно - Федеріко Фелліні, П'єр Паоло Пазоліні, французька нова хвиля. Зайнятися дизайном мене стимулювали і роботи американського кутюр'є Чарльза Джеймса.
Зараз мало гламуру. Ви не сумуєте за нього?
Сьогодні гламур в небезпеці. Я б сказала, гламур мертвий. Я люблю гламур, але він залишився тільки на килимових доріжках і в руках зіркових стилістів. Може бути, якщо б жінки не жили сьогодні в такому поспіху, у гламуру було б більше шансів. Навіть Ума Турман його втратила. Проблема в нестачі уваги. Ми його витрачаємо на свій iPhone і інтернет. Гламур адже не завжди означає сукні до підлоги. Згадайте: Марлен Дітріх, Грета Гарбо, Ава Гарднер і Кетрін Хепберн - це кежуал і класика одночасно. У них не було стилістів, які говорили їм, що надіти. Тільки задумайтеся: гламур був природним. Гламур був усередині цих жінок. Гламур - це магнетизм, фантазія. Завдяки гламуру існує кутюр. Мені здається, люди сумують за гламуру. Тому килимові доріжки приваблюють стільки уваги в усьому світі.
На кого із сучасних жінок можна орієнтуватися?
На Тильду Суїнтон. На ній все інтелектуальні марки виглядають ідеально. Але вона не про гламур - вона про художнє висловлювання. Ще Хлое Севіньї і Шарлотта Генсбур. Сучасні ікони - це ідея, сила і краса. Характер!
Чому ви весь час носите тільки чорне?
Я обожнюю чорний колір. Це чистота, елегантність і сила. Це найспокійніший колір. Його можна носити з ранку до ночі - і це буде ок. У ньому я відчуваю себе комфортно, і до того ж чорний одяг можна рідше здавати в хімчистку. З білим кольором я зав'язала в 70-і роки. Я носила білі тотал-луки в вікторіанському стилі: білі мережива, перли. Я люблю кольору, вони заряджають. Моя квартира вся кольорова! Я не живу в чорному будинку, як всі думають. Якщо мені подарують чорні квіти, я розплачуся.
фотографії: ASVOFF