Пряма мова: Джефферсон Хек і Джонні Юханссон
Під час Лондонського тижня моди в магазині Apple в Ковент-Гарден засновник Dazed & Confused Джефферсон Хек взяв інтерв'ю у креативного директора марки Acne Джонні Юханссона. Look At Me побував на цій зустрічі.
Учасники:
Джефферсон Хек, Засновник журналу Dazed & Confused.
Джонні Юханссон, Креативний директор шведської марки Acne, Яка є не тільки виробником деніму і одягу, але і фешн-спільнотою, які займаються музикою, відео, випуском власного журналу Acne Paper, а тепер ще й власною лінією меблів.
1-2. Джефферсон Хек (Dazed & Confused) і Джонні Юханссон (Acne), фотографія Олександри Боярської
ДХ: Acne Paper - один з моїх улюблених журналів. Там стільки захоплюючих деталей, які не очевидні для широкої публіки і залишаються за кадром і потім забуваються, а в журналі їх дбайливо збирають і аналізують.
дю: Так, багато чого втрачається в процесі роботи. Щось просто не стало в нагоді, так часто трапляється, правда? Але ми постійно це обговорюємо. Це дослідження довжиною в півроку. Не тільки те, що ви бачите в магазині, але і як все вийшло, звідки прийшло натхнення. Вся ця суміш різних напрямків і культурних явищ, які здалися нам модними або цікавими.
ДХ: Ти б назвав свій журнал якимось особливо шведським? Адже існує певна шведська реміснича культура. Велика частина вашої естетики нагадує мінімалізм початку 90-х - щось з області Хельмута Ланга, Антверпенской школи дизайну, поняття деконструкції. Як ви думаєте, є зв'язок між деконструкцією і мінімалізмом?
дю: Коли я почав займатися дизайном, деконструкція була важливою темою в світі моди. Я так і прийшов в модний світ - завдяки вмінню розкласти щось на частини і потім зібрати заново. Сьогодні конструкція одягу вимагає куди більше майстерності, якщо порівнювати з тими часами, так що це, можна сказати, моя спадщина. І не тільки моя, а й багатьох людей, з якими я працюю. Багато хто з нас виросли на цьому.
ДХ: Давай поговоримо про ваш новий проект - меблів.
дю: Насправді ми досліджували якусь лакуну і намагалися відповісти на питання, що насправді є для нас шведським. Мене все питали: "Це шведський мінімалізм?" А я говорив - ні, безумовно ні. Мінімалізм для мене - форма мистецтва. Він функціональний? Чистий? Що це, світле дерево, світле волосся? Не знаю. Це секс, вільний секс для всіх? Я не знаю що це таке.
Меблі Acne продається в лондонському універмазі Liberty
ДХ: На цих диванах цілком можна було б зайнятися сексом.
дю: Це в тебе уява розігралася.
ДХ: Загалом, навряд чи вийде протестувати, так як Apple не схвалює такої поведінки в своїх магазинах. Але дивани виглядають одночасно сплющеними і витягнутими. У вас було відчуття, що ви досить сильно маніпулювали пропорціями, щоб створити ці футуристичні форми?
дю: Вони називаються Neo Berlin - на честь диванів, які створив Карл Мальмштен для шведського консульства в Берліні. Я був заінтригований, так як дивани були якраз дуже шведські, і мені стало цікаво зрозуміти, як би я, будучи модним дизайнером, зробив те, що зробив Карл. Так як ми маємо справу з модою, мені здається, що на сьогоднішній день нас швидше можна назвати нео-классицистами, а не модерністами. Ми беремо старі явища і розміщуємо їх в новому світі. У музиці аналогічні речі можуть відбуватися з семплами. У комп'ютер, пограти з пропорціями, роздрукувати - і справу зроблено.
ДХ: Ви показали останню колекцію в Кенсингтонському палаці, новий магазин відкрили в Мейфер. Чому ви начебто такі модні, незалежні, а показ і магазин зробили в відверто буржуазних місцях? Це така гра на контрастах?
дю: Якщо чесно, я не думав про це. В апартаментах Кенсінгтонського палацу мені просто сподобалася ідея показувати колекцію в кімнатах, які переходять одна в іншу, а ще те, що там був сад.
Acne SS 2011
ДХ: Як ви придумували цю колекцію?
дю: Я хотів зробити дуже актуальну річ, надихнутися чимось, що відбувається зараз. Я останнім часом спостерігаю дуже багато маніпуляцій з ретро, і мені зовсім не хотілося занурюватися в той світ. Загалом, я прийшов до висновку, що все навколо або цікавляться татуюваннями, або вони у них є, і вирішив, що це певною мірою знак часу.
ДХ: Я б не сказав, що цей мотив якось очевидно показаний.
дю: Ми досліджували ідею, стали копати все глибше, я виявив, що мені подобаються острівні і племінні татуювання. Ми знайшли двох жінок, які робили Самоа татуювання - одна з них малювала на тілі, а ми копіювали і використовували малюнки, щоб створити тиснення на шкірі і принти. Це вже був легкий, веселий процес. Коли ти займаєшся модою і тобі треба робити по чотири сезони в рік, це величезне щастя - намацати щось, що надихає тебе. Ну, і ще мені хотілося працювати з жінкою-татуювальників, так як все це ми робили для жіночої колекції.
ДХ: А що ти думаєш про шведську моду? Я помітив, що багато блогерів в цьому році вирушило в Стокгольм на тиждень моди. Що, шведська мода стає все популярнішим?
дю: Так говно там все, насправді, є тільки ми. Ні, я маю на увазі, що дуже важко, якщо ти не з Парижа, Нью-Йорка, Лондона чи Мілана. Світ моди так працює, що - окей, три роки нехай буде Токіо, а тепер пару років - припустимо, Барселона.
ДХ: А мені здається, що в Стокгольмі зараз з'явилося багато цікавих нових талантів. І Стокгольмська тиждень зміцнює свої позиції. Але, звичайно, такі міста, як Париж, Нью-Йорк залишаються в центрі уваги, так само, як Антверпен зі своїми сильними модними традиціями. Так що таланти насправді більше виходять зі шкіл. Освіта - запорука цікавого і тлумачного дизайну в 9 випадках з 10.
дю: Коли я ходив до школи, всі діти хотіли займатися музикою, мистецтвом, дизайном або медіа в цілому. Це те, чим цікавились найкрутіші хлопці. А потім приходили політики і говорили: ой, нам потрібно більше лікарів або інженерів.
ДХ: Так, потрібно, і модних лікарів теж хочеться.
дю: Цю проблему завжди можна вирішити.
Всі репортажі з Лондонського тижня моди.