Евалюатор Любов Берлянская про те, як стати парфумерним експертом
У рубриці "Дело" ми знайомимо читачів з жінками різних професій і захоплень, які подобаються нам чи просто цікаві. На цей раз ми поговорили з Любов'ю Берлянской - парфумерним експертом і евалюатором російської марки Brocard. Вона розповіла, чим відрізняється виробництво нішевих духів і засоби для миття ванни, чому парфумерію потрібно осягати тільки на практиці і як у росіян склалися специфічні переваги в запахах.
Faberlic і нульові
Зі шкільних років мені подобалася хімія і різні запахи, тому я закінчила Російський хіміко-технічний інститут, але навряд чи це якось вплинуло на мою майбутню кар'єру. Ще студенткою в 90-х я почала колекціонувати духи, у мене було величезне бажання працювати з парфумерією професійно. Згодом я завела свій сайт, де стала ділитися враженнями від ароматів. У той час це було досить рідкісною штукою, бо знайти адекватну інформацію в цій області було практично неможливо. Складно було дізнатися щось навіть про основне ринку, не кажучи вже про "ніші", за якою відправляли кур'єра в Париж, а потім всі разом збиралися "нюхати".
Ця сфера була дуже закритою, особливо в Росії. Але мені пощастило, і на мій сайт наткнувся людина з Faberlic, який займався розробкою ароматів. До речі, в той момент компанія офіційно працювала з П'єром Бурдоном. Мене попросили придумати текстову концепцію для духів - грубо кажучи, детально їх описати. Керівництво влаштував результат, і так я стала бренд-менеджером парфумерії Faberlic. Треба сказати, що про індустрію на той момент я не знала практично нічого.
У Faberlic мені дуже пощастило працювати з директором дивізіону парфумерії Іриною Вощинін - вона застала розквіт радянського виробництва запашних речовин. У неї приголомшливі знання про виробництво парфумів, сировину, і в цілому вона великий авторитет. Завдяки їй у мене була можливість вчитися і розуміти, наскільки складний процес створення аромату, як багато всього потрібно зробити, перш ніж випустити продукт на ринок. На Faberlic я пропрацювала близько двох років, а потім сталася криза і скорочення, і я як людина, яка любить посперечатися, втратила роботу. Але разом з тим я дуже пишаюся тим, що зробила для цієї компанії, і ароматами, в створенні яких брала участь.
Firmenich і очищувачі повітря
У якийсь момент в результаті вдалого збігу обставин мене запросили на роботу в компанію Firmenich - одного з найбільших світових виробників ароматизаторів і ароматизаторів. Там я стала працювати як евалюатор, можна сказати, як перекладач між замовником аромату і парфумером. Як правило, клієнти нічого не розуміють в специфіці парфумерії та в заявці в кращому випадку прописують мудборд, а в гіршому просять зробити що-небудь "солоденьке" та "свіженьке". Моє ж завдання - зрозуміти, що ця людина мала на увазі, і пояснити це парфюмеру вже на ольфакторного мовою (Спеціальна система позначень, прийнята в парфумерії. - Прим. Ред.). Як евалюатора я працювала у всіх сферах, починаючи з побутової хімії, закінчуючи високою парфумерією. Займалася ароматами для порошків, гелів для душу, навіть засобами для чищення туалетів.
Це тільки здається, що запах для прального порошку придумати дуже просто - нічого подібного! А одна з найскладніших речей у парфумерному виробництві - це освіжувачі повітря, тому що вони високотехнологічні, тобто повинні одночасно приємно пахнути і вбивати все запахи. Часто виникають складнощі із засобами для чищення ванни і туалету. Як правило, у них дуже агресивний хімічний склад, а аромат повинна перекривати цей стійкий запах, а головне - не розкладатися під впливом потужних компонентів, що входять в базу очисного кошти. Так що парфумери в цьому випадку виявляються досить сильно обмежені.
Brocard і спиртової розлив
Після декількох років роботи в російському офісі Firmenich мене покликали працювати в російську парфумерну марку Brocard. Зараз в мої завдання входить аналітика ольфакторной карти, відстеження трендів на ринку і розробка нових ароматів.
Моє завдання полягає в тому, щоб створити концепцію аромату, а також детально її розписати для виробників, включивши туди все: і передбачуваний дизайн упаковки, і ольфакторного (запаховую) складову. Потім частина заявки відправляється в парфумерні компанії, які будуть створювати аромат. Як правило, я не розписую вимоги до ароматів дуже детально - просто зразковий ольфакторний профіль і мудборд, щось в дусі: "Я б хотіла легкий фруктово-квітковий аромат з ноткою чорної смородини". Але якщо мова йде про конкретну лінійці, припустимо, квіткової, то варто розписати конкретно, тому що розуміння запаху бузку в Росії і Франції сильно відрізняється. Основні гіганти парфумерії знаходяться у Франції та Швейцарії, так що більшість марок працюють саме з цими країнами.
Важливо подбати про упаковку і флаконі. Відповідно до заявки відділ виробництва підбирає комплектуючі: помпу, пульверизатор, кришку і так далі. Технічний дизайнер розробляє футляр, тоді як графічний планує дизайн упаковки. Все це повинно вписатися в строго обмежений бюджет.
Приблизно через місяць парфумерні компанії починають надсилати варіанти майбутнього аромату - я їх пронюхіваю, якісь залишаю, інші відразу забраковивается. Часом буває так, що потрібний аромат вдається вибрати з першої спроби, але, як правило, вдалі варіанти доводиться відправляти назад на доопрацювання - іноді два або три рази. В цілому це можна робити нескінченно, але, природно, підтискають терміни, і доводиться зупинитися на чомусь одному.
Потім кришки і флакони привозять з-за кордону на склад, а на завод надходить композиція - аромат для духів, ще не розбавлена спиртом. Їй потрібно вистоятися від 2 до 45 днів, щоб відфільтрувати погано розчинні речовини - у флаконі не повинно плавати нічого стороннього. У Brocard для цього є свій завод "Арома-Промо" в Московській області. Розливати спирт у себе під столом не можна, все виробництво спиртовмісної продукції жорстко регулюється державою. В середньому на випуск нового аромату потрібно близько дев'яти місяців.
Свіжа Росія і синтетика
Мені довелося всьому вчитися на практиці, починаючи з моєї роботи в Faberlic. Але інакше б і не вийшло, наскільки я знаю, для майбутніх евалюаторов не існує спеціалізованих шкіл, та й не дуже зрозуміло, як проходило б це навчання. У Firmenich у мене був доступ до всіх баз даних, завдяки яким можна було відстежувати тренди і аналізувати регіональну специфіку споживання парфумерії. Так я дізналася, що аромати, які люблять в Бразилії, Китаї та Південній Африці, радикально відрізняються від тих, що зазвичай вважають за краще в Росії. Припустимо, квіткові, пряні, дуже стійкі і насичені аромати, які популярні на Близькому Сході, погано продаються в Росії, частково це пов'язано з кліматичними і природними умовами. Основна частина території нашої країни - це холодна північна природа, і запахи нам теж подобаються свіжі. Звичайно, нас не обходять тренди з Європи і США, але навіть в мас-маркеті знаходиться місце регіональної специфіки. Наприклад, жасмин і тубероза, які так люблять у Франції і Італії, в масовому сегменті у нас взагалі не продаються.
Між виробництвом масової, люксової і нишевой парфумерії немає принципової різниці: технологічний процес практично однаковий. Однак ніша може дозволити собі не орієнтуватися на тренди, в той час як люксовий сегмент активно використовує маркетингові дослідження і хоче сподобатися всім. У селективних духів такої необхідності немає, але і шанувальників, як правило, набагато менше. Ціна аромату залежить від обсягу виробництва і бренду, тобто нишевая парфумерія може бути дорожче просто через обмеженого випуску. Але цікаво, що такі бренди, як Tom Ford і Chanel, в цілому рівноцінні по популярності, а вже тим більше за якістю, але чомусь ексклюзивна лінійка Tom Ford коштує дорожче.
Будь-яка парфумерна композиція, починаючи з мас-маркету, закінчуючи нішею, - це суміш натуральних і синтетичних речовин. Вони доповнюють один одного, і уявлення про те, що натуральний інгредієнт неодмінно повинен бути дорогим, абсолютно невірно. Є дуже дорога синтетика, рівно як і дуже дешеві натуральні компоненти. Наприклад, масла цитруса, які отримують прямим віджиманням, - це дешевий витратний матеріал.
Дитяче нюх і парфумерний детокс
Щоб стати парфумерним критиком, на мій погляд, потрібно просто любити запахи і постійно тренувати свою ольфакторного пам'ять. Можна почати не з парфуму, а власної кухні, сусідній вулиці - дуже важливо помічати запахи навколо. Ми сприймаємо світ в основному завдяки зору, а нюх в цьому сенсі засунути мало не на останнє місце. Я вважаю, це можна виправити.
Мій п'ятирічний син з самого народження знаходиться в світі запахів. Я постійно даю йому щось нюхати і помічаю, що його нюх вже зараз розвинене досить сильно - він добре відрізняє запахи. І стереотип про те, що нюх легко зіпсувати, не так вже й правдивий. До слова, більшість парфумерів розслаблено курять від випадку до випадку.
Я постійно пробую нові аромати - це можна побачити по інстаграму. По-перше, для мене дуже важливо тренувати ніс кожен день, щоб не втратити навик, а по-друге, щоб бути в курсі всіх трендів. Парфумерний детокс влаштовую собі тільки у відпустці: не беру з собою жодної пробірки, але, звичайно, продовжую помічати запахи, які мене оточують.