Як відроджуються легендарні будинку моди другої половини XX століття
закриті за різними причин легендарні марки як і раніше таять в собі величезний потенціал, завдяки якому залучають нових інвесторів. Так, будинок моди легендарного Поля Пуаре, закритий в 1930 році, недавно був виставлений на продаж французьким підприємцем Арно де Люмменом на онлайн-аукціоні, який триватиме до 28 листопада. Ми вже писали про те, як відроджуються легендарні будинку моди початку XX століття. Тепер розповідаємо ще п'ять історій реанімації будинків, створених у другій половині минулого століття, перезапуск яких став довгоочікуваним або, навпаки, несподіваним.
Delpozo
Іспанський дизайнер Хесус Дель Поcо заснував свою марку чоловічого одягу в 1974 році, відкривши в центрі Мадрида невелике ательє, а через шість років запустив і жіночу лінію. Дель Поcо працював, скоріше, для душі, ніж заради грошей і слави, спираючись на традиції іспанських попередників-модельєрів початку XX століття: Маріано Фортуни-і-Мадрасо і Крістобаля Баленсіага. Вони були революціонерами: Баленсиага придумав плаття-мішок, ввів в моду геометрію і працював зі скульптурним кроєм, а фортуна запатентував в 1909 році техніку плісировки і створив знамениту сукню "дельфос". Дель Посо запозичив і розвинув їх деякі ідеї. Так, знаковими для його марки стали об'ємні речі, виконані з архітектурної точністю. Дизайнер не прагнув до міжнародного визнання і розширення бренду, свої сили він охочіше витрачав на створення костюмів для театральних постановок і кіно, наприклад для фільмів Педро Альмодовара.
Як і багато далекоглядні дизайнери, Дель Посо підтримував рентабельність марки за рахунок виробництва парфумерії, якою він зайнявся в 90-і роки. Крім іншого, в 2003 році Дель Посо заснував організацію з підтримки молодих іспанських дизайнерів, яка допомогла приблизно шістдесяти студентам почати кар'єру в індустрії моди. Ще за життя він зауважив нинішнього креативного директора марки, іспанця і архітектора за освітою Жозепа Фонте, який очолив будинок після смерті Дель Посо.
У Фонте за спиною був досвід успішного ведення власної марки, і за Delpozo він взявся грунтовно. З його приходом компанія переорієнтується на глобальний ринок, для чого кардинально змінює свою креативну і маркетингову політику. Фонт вивів марку на новий рівень; поєднання складного архітектурного крою, дорогих тканин і романтичних силуетів швидко привернули увагу до оновленого бренду. Його популярність і престиж ростуть зі стрімкою швидкістю, але креативна команда Delpozo не збирається зупинятися на досягнутому.
Carven
До недавнього часу будинок моди Carven був більше відомий як виробник парфумерії та годин, ніж одягу. Не дивно: перший парфум мадам Кармен де Томмазо Ma Griffe, створений нею в 1946 році і перевиданий в 2013-му при новому арт-директора, в повоєнний час користувався неймовірною популярністю і розлітався сотнями флакончиків по Парижу. Французи були вражені ароматом, в якому поєднувалися ноти бергамота, жасмину, сандалу, ветівера і мускусу. Спочатку ательє мадам Кармен де Томмазо спеціалізувалося не тільки на парфумах, але на жіночому одязі haute couture.
Заснована в 1945 році Кармен де Томмазо, марка висловлювала протест проти формалізму і зрілості колекцій Dior. Мадам Кармен зауважила, що на ринку існувала вільна ніша - одяг для юних дівчат. Взявшись за цю ідею, мадам придбала в числі клієнтів актрису Леслі Карон і принцесу Єгипту. Відзнакою будинку стала вишивка і декоративне оздоблення речей, але ще в середині XX століття йому була не чужа і ідея створення спортивних речей. Наприклад, мадам створювала кутюрні речі для заняття лижами і тенісом. Крім того, в списку її замовлень була форма для стюардес Air France, вона створювала колекції за мотивами полотен Дієго Веласкеса і випускала під своєю маркою алкоголь. Кармен де Томмазо працювала над своєю маркою аж до відходу на пенсію у віці 84 років.
У 2008 році бренд був куплений французькою компанією SCM, але справжнє відродження марки ознаменувався призначенням на місце креативного директора Гійома Анрі, який працював до цього в Givenchy і Paule Ka. Відмовившись від колекцій haute couture, марка почала виробництво доступною, але не менш якісного одягу prêt-à-porter, яку Анрі описує не інакше як "буржуазну, але з зухвалим характером". Багато ідей мадам Кармен новий арт-директор марки зміг зберегти. Марка також створює одяг для молодих дівчат, що дозволило Анрі домогтися небувалого зростання продажів і запуску нових магазинів по світу. Проте, за підтвердженою інформацією, Гійом Анрі покине Carven в кінці листопада, а за непідтвердженою - займе потім місце креативного директора в Nina Ricci. У Carven вже приступили до пошуку заміни, адже у компанії амбітні плани і дійсно величезний потенціал.
Christian Lacroix
У 1987 році Крістіан Лакруа залишає будинок моди Jean Patou з нагородою CFDA Award в руках, щоб у співпраці з корпорацією LVMH і Бернаром Арно заснувати власну кутюрні будинок моди і встати в один ряд з будинками Christian Dior і Yves Saint Laurent. Будинок Лакруа дійсно порівнюють з Діором: незважаючи на контекст 80-х модельєр бере за основу дебютної колекції діорівський ретро нью-лук, і його відразу ж хвалять за знання історії моди і театральність. Він створює вбрання для балету "Gaîté Parisienne", відкриває фірмові бутіки в різних містах світу, створює уніформу для Air France і в цілому наступає по всіх фронтах: запускає лінію аксесуарів, дитячого одягу, нижньої білизни, джинсів і парфумерії. До того ж з 2002 по 2005 рік будинок моди робив колекції для Emilio Pucci, але ними займався не сам Лакруа, а його майбутній наступник Саша Уолкофф.
До початку 2000-х позиції Лакруа в повному порядку: його сукні вибирають знаменитості для килимових доріжок, а Анна Вінтур - для зйомок і обкладинок Vogue. Однак в 2005 році в умовах погіршення економічної ситуації LVMH доводиться продати бренд Christian Lacroix американської групи Falic, але ситуацію це не рятує. До 2009 року через посилення кризи, падіння продажів і мільйонних збитків Лакруа оголошує компанію банкрутом. Уже через рік керівництво будинку спробувало відродження бренду, а на місце креативного директора був призначений Саша Уолкофф, який працював з Лакруа з 1992 року і знає його стиль, як ніхто інший. Саша береться в першу чергу за перезапуск чоловічій лінії, речі з якої на загальне здивування носить Леді Гага, домашній текстиль, канцелярські товари та інші дрібниці на зразок ароматичних свічок.
Положення дому та до цього дня залишається хитким, але вдалі колекції аксесуарів, які користуються великим попитом в США, Південній Америці та Китаї, а також успішна чоловіча лінія дозволяють потроху компанії зміцнитися на ринку. Деяку роль в цьому, як і раніше грає Леді Гага: біле плаття Christian Lacroix ефектно з'являється в фіналі її кліпу "Judas". У 2013 році компанія запускає власну лінію очок і зараз готує до виходу жіночу колекцію prêt-à-porter, хоча в першочергові плани марці не завадило б включити і перезапуск сайту. Що стосується самого Крістіана Лакруа, то він продовжує працювати, але вже з іншими марками, такими як Desigual, Pucci і Schiaparelli, а також займається декоруванням інтер'єрів, включаючи готелі.
Paco Rabanne
Іспанець і архітектор з багатою уявою "Пако" Рабанеда-і-Куерво в 60-х вчасно відчув дух змін і загальне захоплення футуризмом і промисловим дизайном. Свою першу колекцію з безапеляційним назвою "Дванадцять суконь із сучасних матеріалів, непридатних для носіння" він показав у 1966-му, дійсно використавши в ній метал, пластик, скловолокно, вініл і дріт. За плечима Пако Рабана був досвід роботи дизайнером прикрас, тому йому легко давалися робота з такими матеріалами, як пластмаса-родоід, і складання конструкцій.
Одне з його суконь майже з подіуму забрала Одрі Хепберн, з'явившись в ньому в фільмі "Двоє в шляху". Крім того, його металеві сукні можна побачити в культовому фільмі Вільяма Кляйна "Qui êtes-vous, Polly Maggoo?". Пако був заповзятливим і вчасно запустив у виробництво власний парфум в 1969 році, продажі якого дозволили розвивати будинок. Ставши відомим широкому загалу, Рабан продовжує експериментувати і дивувати: створює плащі з пір'я і плетені кольчуги, костюми для театру і кіно, а також сценічні наряди Мілен Фармер. Але в 1999 у віці 65 років Рабан вирішує піти на пенсію.
У наступному році бренд був придбаний компанією Puig, однак нестабільна економічна ситуація не дозволила зайнятися його розвитком, і за відродження марки грунтовно беруться тільки в 2011 році. Крісло креативного директора займає індус Маніш Арора, чиї власні фантазійні колекції сьогодні виглядають виграшно на тлі більшості показів в Парижі. Однак менше ніж через рік дизайнер залишає компанію, і на зміну йому в 2005-му приходить Патрік Робінсон: на жаль, він створює вкрай слабкі колекції і протримається на посаді до 2012 року.
Після цього відбувається ще одне невдале призначення. У 2012 Маниша замінює 29-річна Лідія Маурер, адепт лаконічного стилю, вихована Рікардо Тиші. Очевидно, керівництво марки намагається знайти свою нішу на рику і при цьому зберегти ДНК марки, так що Лідія ніяково згадує архіви будинку. У 2013 році компанія робить ставку на молодого дизайнера Жульєна Доссена, який дебютує в сезоні весна-літо - 2014. І ось тепер все, здається, стало на свої місця. Доссен раніше стажувався у Ніколя Гескьера в Balenciaga і з повагою поставився до архівів Paco Rabanne, з'єднавши їх з мінімалізмом і спортом.
Valentino
Дизайнер Валентино Гаравані і підприємець Джанкарло Джаметті заснували будинок моди Valentino в 1959 році, а дебютували в 1962-му. Дизайнерський талант Гаравані і ділова хватка Джаметті дозволили їм створити бренд, відомий у всьому світі - без елегантних і жіночних суконь Valentino складно уявити яке-небудь престижний захід, будь то церемонія "Oscar" або благодійний бал Met Gala. У сукнях марки виходили заміж Жаклін Кеннеді і Елізабет Тейлор, але візитною карткою Валентино завжди будуть яскраво-червоні вечірнє вбрання. Настільки, що у 2000 році на честь 40-річчя модного будинку Валентино влаштував показ в Римі з 40 виключно червоних суконь.
У 1998 році партнери продають свій бізнес італійському конгломерату HDP Group за 300 мільйонів доларів, а чотири роки по тому його на третину дешевше викуповують Marzotto Apparel. При цьому сам Валентино займається творчою стороною справ в компанії аж до відходу на пенсію в 2008 році. За рік до цього бренд в черговий раз перепродують - тепер його власником стає лондонська інвестиційна компанії Permira, витративши на операцію 3,5 мільярда доларів. Але і на цьому все не закінчилося - через п'ять років марка перейшла в руки катарської корпорації Mayhoola. Нинішнє благополуччя Valentino - багато в чому заслуга Маттео Марзотто, який врятував марку від краху і не раз демонстрував ділову хватку. Він не тільки воскресив бренд після економічний рецесії на початку 2000-х, але і повернув йому велич, застосувавши принципово новий підхід і "подружитися" класичні прийоми будинку з останніми модними тенденціями. Поставивши на ноги Valentino, Марзотто взявся за новий проект - реанімацію незаслужено забутого Vionnet.
Нова хвиля успіху будинку Valentino пов'язана з іменами дуету дизайнерів Марії Грації Кьюрі і П'єра-Паоло Піччолі. Їх тандем успішно справляється як з дизайном аксесуарів, так і з лініями готового одягу та кутюра. Значне зростання продажів говорить сам за себе. Вони залишаються вірними стилю засновника, використовуючи червоний колір, мережива і вишивки, але разом з тим Кьюрі і Піччолі спростили крій і мінімізували кількість деталей. Лояльність по відношенню до традицій разом з індивідуальним почерком дизайнерів заслужили схвалення самого Валентино.