Як італійські бренди рятують країну від кризи
Протягом всього 2014 Флоренція, історичний центр італійського Відродження, святкує 60-річний ювілей індустрії моди, яка після війни витягнула країну з розрухи і на яку сьогодні знову покладаються великі надії. Причина для свята значна: за посмішками потомствених італійських красенів, звично показують бездоганний смак на фотокартках Le 21ème і Томмі Тона, тримається сучасна економіка Італії, котра переживає рецесію. Що показово для країни, рішення проблеми економічної кризи влади бачать в підтримці саме локальної індустрії моди. І особливо Флоренції - світового центру ремісничого мистецтва і міста, який в 50-і роки минулого століття завдяки показам колекцій від-кутюр в Палаццо Пітті перетягнув на себе увагу модної преси з Парижа і Мілана.
Виступаючи на церемонії відкриття 86-ї виставки чоловічої моди Pitti Uomo, нинішній прем'єр-міністр Італії (в минулому мер Флоренції, а з 1 липня - президент Євросоюзу, протягом півроку визначає розвиток всієї Європи) Маттео Ренці зауважив: "Сьогодні ми відзначаємо 60 річчя італійської моди. За кордоном багато виявляють пекучий інтерес до Італії та італійського стилю, важливість якого до сьогоднішнього дня ми були схильні недооцінювати ". Протягом багатьох років уряд і справді недооценивало італійський спосіб життя, зосередившись на розвитку хімічної і автомобільної промисловості. Сьогодні влада повернулися до думки, що ключові товари для експорту зосереджені в руках локальних ремісників, якими так славиться Флоренція, і люксових фешн-брендів.
При цьому Ренці обіцяє досить вибіркову підтримку. Так, скорочення і банкрутство неминуче для багатьох компаній на модному ринку, однак ті бренди, які довели свою стійкість і привабливість, отримають підтримку як від флорентійського Центру італійської моди (веденого Стефано Річчі), так і міністерства економіки і фінансів Італії. Що відрізняє успішні компанії від інших? Бережна робота з історичними архівами - бренди з багаторічною історією сьогодні відроджують архетипи, які були створені ними в середині 50-х років і які легко зчитуються крізь покоління. При цьому існує архетип, який об'єднує італійські марки, - замість складної філософії вони пропонують життєлюбність, здатність повністю віддаватися розвагам або справі. Треба сказати, ця ідея сьогодні виглядає чесно і привабливо навіть на тлі втоми від моди і споживання речей, про які зараз прийнято багато говорити. Італійці від красивих речей не втомляться ніколи.
Італійська мода навіть відчайдушним трудоголікам надає можливість закохатися в життя, свій зовнішній вигляд і світ навколо
Висока італійська мода 50-60-х років XX століття, покази якої влаштовували в найстарішому флорентійському Палаццо Пітті (служив свого часу резиденцією Медічі, династії Лотарингских герцогів і, нарешті, італійської королівської родини), подарувала жителям Європи шанс вперше поставитися до свого вигляду з легкістю. Еміліо Пуччі, який побудував однойменну імперію, говорив, що після випуску колекції він "спочатку славно відпочине, і лише потім буде говорити про майбутні роботи". І в цих словах полягає суть італійського ставлення до життя, їх філософії на експорт. Італійська мода навіть відчайдушним трудоголікам надає можливість закохатися в життя, свій зовнішній вигляд і світ навколо. Адже місцеві дизайнери з самого початку транслювали кітч, комфорт та вільне ставлення до життя. Через 60 років італійська мода уособлює світову розкіш, сексуальність і задає просту систему координат. Крім того, пропонує незмінно високу якість тканин, фурнітури (гудзиків, блискавок, застібок) і підтримує традиції виробництва.
На відкритті флорентійської виставки Ренці говорив: "Криза ще не закінчилася. І не треба його приховувати". З ним не можна не погодитися. Кризу можна і потрібно виводити напоказ, як і головних флорентійських дизайнерів, чиї будинки, історія і значні архіви визначають відродження інтересу до італійській моді і чий внесок у загальну справу був відзначений спеціальним проектом Firenze Hometown of Fashion. Розповідаємо про головні італійські будинки і їх ініціативи: проекти, виставки та звані вечері, покликані повернути новизну того самого, поістершемуся з роками "італійського стилю".
Salvatore Ferragamo
Взуття Феррагамо носили голлівудські знаменитості ще в 20-х роках XX століття (згадайте хоча б Грету Гарбо) і носять до цих пір, віддаючи перевагу взуттю, на якій майже сто років стоїть позначка "Handmade in Italy". Плодючість генія Феррагамо дозволила команді музею Salvatore Ferragamo з сезону в сезон відкривати виставки, не ризикуючи повторюватися з вибором експонатів. Спадщина взуттєвого майстра в цей раз у Флоренції презентується в поєднанні з роботами великих художників - від Огюста Родена до Брюса Наумана і Марини Абрамович. Виставка називається "Рівновага" і являє докладне дослідження відносин між людиною, містом і взуттям, яка дозволяє по ньому ходити з комфортом - його-то і домагався Сальваторе в дизайні. "Модерн змінив багато, вплинувши на взаємодію людини з міським простором, змінивши ставлення до подорожей, але європейці все одно продовжили ходити пішки", - повідомляє британський письменник Уїлл Селф і один із запрошених експертів проекту. Зібравши вражаючу колекцію творів мистецтва (темою яких значиться пластика людського тіла) і дзеркальну їй колекцію дизайну Феррагамо, куратор виставки Стефанія Річчі створила важливий проект, відкритий для обходу пішки аж до 12 квітня 2015 року.
Emilio Pucci
Щоб привернути увагу до спадщини маркіза Еміліо Пуччі, будинок Emilio Pucci за підтримки центру моди створив об'єкт "Monumental Pucci", по масштабності не поступається драпіровок Крісто. Середньовічний баптистерій Сан-Джованні затягнули полотном, що повторює принт оригінального хустки Пуччі "Battistero", - до жаху культурологів і радості туристів. Об'єкт підтверджує жарт про те, що Emilio Pucci можна побачити за версту.
Маркіз Еміліо Пуччі, що випустив в 1947 році свою першу колекцію гірськолижних костюмів, став відомий як майстер принтів. У своєму прагненні дістатися до суті квітів принцип роботи Пуччі можна порівняти з роботами майстрів епохи Відродження: "Уявіть собі квіти, які ви надрізає і ставите у вазу. Відтінки, що змінюються з плином часу, практично неможливо передати за допомогою штучних барвників. Для мене важливою стає задача зберегти природну палітру, використовуючи її в розробці сучасних моделей ", - писав Пуччі. Головним його закордонним клієнтом була Мерилін Монро, вплив якої й донині мало не помітніше, ніж історія італійського стилю. Синьйор Пуччі також розробляв емблему для екіпажу космічного корабля "Аполлон-15" і був автором першої ультралегкою круїзної колекції, присвяченій коханому їм Капрі, - сукні важили 700 грам і без проблем вміщується в похідному чохлі.
"Monumental Pucci" - данина поваги його роботі і тактичний крок флорентійського Центру італійської моди, покликаний привернути увагу до історії і долі будинку. Крок потужний, хоча фотографій з хештегом #monumentalpucci могло бути і більше.
Gucci
Будинок з найзаплутанішій історією, який починався як компанія з виробництва багажних сумок. Відомий завдяки своїй вдалій бізнес-моделі, Gucci належить Флоренції і забезпечує значну кількість робочих місць для локальних ремісників. Разом з 60-річчям Pitti Immagine модний будинок святкує своє номінальне 110-річчя. Варто відзначити, що, на відміну від Пуччі, компанія проїхалася по набагато більш жорстоких економічних гірок, які незважаючи ні на що вивели Gucci на рівень одного з найбільш відомих і традиційних італійських брендів. Сьогодні марка під керівництвом креативного директора Фріди Джанніні і раніше уособлює розкіш. Gucci з сезону в сезон вимагає все більшого числа нових покупців і працівників.
В рамках програми Firenze Hometown of Fashion музей Гуччі влаштовує світлове шоу, а в ньому самому проходить виставка "Femminilità Radicale", присвячена радикальному феміністичному мистецтва кінця 60-70-х - часу, сліди якого досить складно розгледіти в колекціях будинку. Проте скульптури Аліни Шапошниковой представляють концепт "крихкого тіла", про який не з чуток знають ремісники, що працюють на будинок, і які можна побачити на виставці.
Ermanno Scervino
Будинок Ermanno Scervino серед флорентійських один з наймолодших - він був заснований в 2000 році і дебютував з жіночою колекцією на Міланському тижні моди в 2003-му. За короткий термін Ерманно створив імперію з прибутком у розмірі 100 мільйонів євро в рік і декількома лініями одягу: жіночої, чоловічої, дитячої, білизни та купальників. Головними ринками для них сьогодні крім Європи є східні країни: Росія, Україна, Азербайджан, Японія і Корея. Засновник будинку Ерманно Даеллі - рідкісний флорентійський дизайнер, який продовжує керувати своєю розростається імперією, не покидаючи міста. Речі Ermanno Scervino із задоволенням носять і Азія Ардженто, і Кім Кардашьян. В силу того, що Ерманно продовжує працювати, до його дому не треба залучати додатковий інтерес, звертаючись до традицій або історії. Досить вже того, що в рамках ювілейного Pitti Uomo дизайнер влаштував розкішний прийом в форте Бельведер, який незадовго до того допоміг зняти своєму другові Каньє Весту для весілля музиканта. Інстаграм Сьюзі Менкес підтверджує: Каньє на прийомі був, повагу дизайнеру висловив і тим самим підтвердив актуальність бренду, незважаючи на свою молодість, все одно вибудуваного навколо патріотичного девізу "Made in Italy".
Кредо італійської моди - ручний, важкий, але винагороджується праця; мета - задоволення клієнта, пробудження смаку до життя. Чітко розписані ролі чоловіків і жінок, для яких працювали Еміліо Пуччі, Роберто Капуччі, Валентино Гаравані і багато інших, а також визначення особистого стилю як сімейного надбання, накопиченого кількома поколіннями, містять в собі секрет невиліковним свіжості і природності образів італійських чоловіків, дівчат, дідусів і матрон. В їх навіть самих строкатих і складних нарядах немає надмірного педантизму. Про це слід пам'ятати, розглядаючи фотографії італійського стритстайла. Звичайно, поки жвавість будинків мод доводиться підкреслювати, звертаючись до музейних експонатів, і це значить, що криза поки ще не подолана. Але його хоча б не ховають.
фотографії: Pitti Immagine Uomo