11 друзів: Кращі аромати першої половини 2018 року
ТЕКСТ: Ксенія Голованова, автор телеграм-каналу Nose Republic
На початку року ми вже розповідали про аромати, Які з нетерпінням чекаємо на російському ринку - гучних, цікавих і місцями фатальних запусків виявилося чимало. Багато з них відмінно обжилися на полицях магазинів і виправдали очікування з лишком: наш парфумерний критик Ксенія Голованова відібрала одинадцять запахів, за якими ми запам'ятаємо літо-2018 з кращого боку.
Aura - перший великий запуск в класичній лінійці Mugler за роки, проект, на який поставлено дуже багато. Тим дивніше, особливо в реаліях сучасного парфумерного ринку, що новий аромат абсолютно не прагне догодити кожному: за частиною дивацтв "Аура" поступається хіба що мюглеровской ж Womanity. Це запах тропічного лісу, затягнутого малярійних туманом: змієподібні ліани наливаються зеленим соком, білі квіти кидають важкі голови, лопаються отруйні ягоди і десь в гущавині шастає тигр Руссо. Красиво і страшно.
Ті, хто стежить за парфумерними новинами, могли помітити, наскільки підріс рівень одеколоном океану в останні місяці. Хороший нероліевой Колонь Cap Neroli вийшов у Nicolaï, незвичайний, натхненний сушеними Лайма з іранського ринку Eau de Citron Noir - у Hermès, і відразу три - у Chanel в їх нової колекції Les Eaux.
Складно сказати, яка з "Вод" краще, Paris-Deauville або Paris-Biarritz (третя, комерційний Paris-Venice, явно зроблена з прицілом на річні звіти з продажу): базиликовий "Довіль" прохолодно дзвенить, точно лід в бокалі Помм, конвалієва "Біарріц" шипить, як крижане шампанське - і хвилі. Але ми виберемо Paris-Deauville, більш важливий, висловлюючись словами англомовної критики, power scent: саме в Довілі, буржуазної столиці Нормандії, Шанель відкрила свій перший бутік, заклавши основи майбутньої імперії.
"Альберто Морійяс на автопілоті", - коротко атестує аромат, який ми не будемо тут називати, парфумерний критик Лука Турин в новому гідові Perfumes: The Guide 2018, і все відразу стає зрозуміло. Парфумер як талановитий, настільки і затребуваний, Морійяс зайнятий, дуже багато проектів, але не кожному дістається частинка його душі - інакше від автора, як від Волан-де-Морта з крестражем, мало що залишилося б. Втім, все його роботи технічно досконалі і добре зібрані, а ті з них, в яких горить живий морійясовскій вогонь, просто чудові. Наприклад, Rubinia - сандалова тріска, гаряче молоко і криваві апельсини в бурхливому багатті східних прянощів, димової сигнал родинному "Слона" Kenzo.
Ось, мабуть, той аромат, який потіснить якщо не Black Afgano, то хоча б Narcotic V. - першу і другу за популярністю роботи в лінійці Nasomatto. Початкове враження: Nudiflorum подобається всім - за винятком тих нещасних, хто надмірно чутливий до ізобутілхіноліну, запашного речовини з сухим, гірким запахом шкіри. Цю шкіру, оброблену хльостко, отруйної зеленню гальбанума, Алессандро Гуальтьері зводить з прозорим жасмином - ефект нервує, як від сусідства ременя і ніжної жіночої попи, але безсумнівно яскравий.
Такий шкіряний аромат, сучасний і притому салют великим попередникам - Bandit, Piguet і Jolie Madame, Balmain, - як дуже точно помічає парфумер Галина Анни, міг би зробити Hermès замість свого Galop. Але не зробив: упущена можливість.
Сумні новини: Tom Ford Private Blend знімає з виробництва всю колекцію Les Extraits Verts - набір ароматних листівок з парфумерних 1970-х. Втрата відчутна (зате тепер залишки розпродають з відмінною знижкою), але природа не терпить порожнечі - і тому на полиці встає Molinard de Molinard, Сучасна версія класичного аромату 1979 року.
Як показав час, зелений шипр виявився найважливішим ароматним жанром десятиліття, так що "Молінарі" потрапив в чудову компанію: до моменту його виходу у Dior вже була Diorella, у Cacharel - Anaïs Anaïs, у Estée Lauder - Private Collection і так далі. Хоча багато випускаються до цього дня, зелених Шипр, за словами все того ж Луки Турина, багато не буває. Тим більше що цей дійсно гарний - пишний, схоплений памороззю альдегідів букет зелених кольорів, в якому, незважаючи на загальний холодок, завелася якась пахуча життя.
Аромат непростої долі: в Росії, а також деяких інших країнах високої моралі першу частину назви (Fucking Fabulous, "охрененно") безпрецедентно закрили червоною плашкою - практично позначили червоною буквою, як в романі Натаніеля Готорна. Власне, до неймингу весь скандал і зводиться, оскільки з парфумерної точки зору Fucking Fabulous спокійний, породистий фужер, вистелений блідими шовками: ірисом, шавлією і чимось димчасто-сірим, ніж в парфумерної композиції завжди відчувається кашмеран.
Днями пройшла новина, що марка Tom Ford нібито запатентувала Shaggable ( "сексуально привабливий", скажімо так) в якості назви майбутнього аромату, і знову запалали станиці. Весь цей галас Форду тільки на руку - допомагає продавати під виглядом сексу парфумерію, яка на ділі буржуазно пахне грошима.
І знову Морійяс, точніше цілих чотири: всі аромати нової колекції Jardins du Paradis ( "Райські сади") зібрав іспанська парфумер. Jasmin Moghol стоїть осібно: сусіди по клумбі вирощені в спекотному східному стилі, а у нього нібито і немає стилю зовсім - це реалістичний, щільний жасмин з розпусну "брудом" у виконанні циперуса (ефірне масло останнього нерідко входить до складу удов'їх акорду). Тим, хто любить жасмин стерилізований, без статевих залоз, краще спробувати щось інше, наприклад Jasmin Angelique, Atelier Cologne. А цей - гарчить, кусається і мітить.
Парфуми всерйоз захопилася 1970-ми: на додачу до Molinard de Molinard недавно вийшли Holy_Wood, Nomenclature - посвята кінематографу Нового Голлівуду, Poets of Berlin, Wilhelm Parfumerie - оммаж "Берлінської трилогії" Боуї, ароматне диско Imitation Woman, Amouage (див. Нижче) і Music for a While, натхненний Парижем сорокарічної давності. Умовно "паризького" в композиції чимало: лаванда, яку в парфумах ми завжди сприймаємо як щось типово французьке, міцний деревно-амбровий дух прокурених кав'ярень і безсумнівну спорідненість з герленовськім Jicky. Але сама опукла частина Music for a While - солодкі, стиглі ананаси, поставлені на противагу лаванді і пачулі. Баланс майже математичний, дійсно - музика.
Нова парфумерна пара Amouage згадує Нью-Йорк 1970-х: неминучі, першого рівня асоціації вечірки в клубі Studio 54, ефектну, часом театральну моду десятиліття і потокове мистецтво Енді Уорхола (зверніть увагу на коробку Imitation з впізнаваним неоновим контуром, як на плакатах з Chanel N ° 5.
Арт-директор марки Крістофер Чонг хотів, щоб жіночий Imitation справляв враження чогось шорсткого і необробленого ( "як плаття Бьянкі Джаггер під ранок"), і помістив в центр композиції брудний, бальзамічний іланг-іланг з сірчаними, котячими відтінками, які йому повідомляє абсолют порічкових нирок. Вийшов дуже драматичний, неглянцевого аромат, красивий і богемний - абсолютно в дусі останніх запусків Amouage.
Парфюмеру Матьє Нардену добре вдаються білі квіти: за останні три роки він зробив відмінний флёрдоранж для Molinard (Fleur d'Oranger), переконливу туберозу для Perris Monte Carlo (Tubereuse Absolue), нелюдської краси пітоспорум для Regime des Fleurs (Falling Trees) і ось тепер - жасминовий Udaipur.
Останній цілком відповідає стилістиці сучасного кочівника, яка успішно рухає продажу Etro: довгим вояжам в м'яких вагонах, обладнаних душем і баром, і бізнес-лаундж з лютими кондиціонерами, від яких рятує тільки якісний кашемір. Словом, цей жасмин знає толк в гігієні подорожей - свіжий, дзвінкий, випрасуваний і присипаний рисової пудрою.
Парфюмерка Соня Констан зібрала безліч ароматів для сторонніх замовників - від Narciso Rodriguez до Les Liquides Imaginaires, а в минулому році нарешті запустила власну лінійку Ella K. Присвячена вона знаменитим жінкам-мандрівницям: льотчиця Амелії Ерхарт, Елі Майяр, проїхала радянську Середню Азію в 1930 х, Олександрі Давид-нееліт - першої іноземці, що проникла в тибетську Лхасу, і Карен Бліксен, авторка однієї з кращих книг про Африку в історії західної літератури.
Про те, що великий шлях пройдено і самої Сонею Констан, кажуть цитати з власної творчості: димний, деревно-бальзамічний Epupa Mon Amour, наприклад, злегка нагадує її ж Fortis для Les Liquides Imaginaires, а садові зелень Poème de Sagano - краще в Allegria для Rouge Bunny Rouge. Але ось Brumes de Khao-Sok не схожий ні на що взагалі - плакучі верби і водні трави в легкій деревної серпанку з-е-супера, увічненого першої "Молекулою".
фотографії: Або де Боте, Chanel, ЦУМ (1, 2), Essenza Nobile (1, 2), Beauty Encounter, Tiff Benson, Harrods, Frederic Malle, Escentual