Тенденції 2013 року, які не підуть в 2014-му
Весь рік команда Wonderzine аналізує модні тенденції, розповідає, як застосувати їх до життя і де купити речі, найкраще відображають ці тренди. Звичайно, багато хто з них неабияк набридають, але часто хочеться залишити в гардеробі майже назавжди. Сьогодні ми перераховуємо 13 трендів 2013 року, які залишаться затребуваними в 2014-му.
З 1970-х смокінг носять все: Бьянка Перес Морена де Масиас виходить в ньому заміж за Міка Джаггера, а Хельмут Ньютон фотографує Вібеке Кнудсен і Шарлотту Ремплінг в смокінгах для Vogue. Як носити смокінг в 2000-х, на своєму прикладі демонстрували Стелла Маккартні і Фібі Файло: для них він став уніформою, коли мова заходила про вечірки та інших урочистих заходах. Те, що смокінг неодмінно з'явиться в колекціях двох останніх сезонів, стало зрозуміло з поверненням дизайнера Еді Сліман в Saint Laurent. На це натякала не тільки спадщина довіреної йому марки, але і те, що на початку 2000-х Слиман, тоді креативний директор Dior Homme, переодел в вузькі костюми хлопців (і дівчат цих хлопців, які скаржилися на відсутність добре скроєних костюмів в жіночих колекціях) .
кольоровий хутро
Першим пофарбувати хутро в незвичайні кольори вирішив Ів Сен-Лоран. У 1970-х короткі об'ємні пальта з рожевого та блакитного хутра носили актриси Аніта Палленберг, Брітт Екланд і Анджела Боуї. Справжній бум різнокольорових шуб припав на 80-е: згадайте зйомки Патрика Демаршелье з Крісті Терлінгтон в блакитно-помаранчевої Escada або Річарда Аведона з Сінді Кроуфорд в фіолетовою і синьою ламі нью-йоркських дизайнерів.
Квіткові принти взимку
Квіткові принти осінньо-зимового сезону видання Wall Street Journal називає спадщиною гранжу і панку 1990-х. Так, італієць Рікардо Тиші, креативний директор французів Givenchy, поєднує троянди з кліткою і поміщає цей колаж на косухи і сорочки, а Еді Сліман з Saint Laurent надихається Кортні Лав і показує міні-сукні в дрібну квіточку. Їх підтримує творець нової марки MSGM Массімо Джорджетти: "Я втомився від яскравого і флюоресцентного, це речі для весняно-літнього сезону. Мої нові принти - для романтичного панк-рокера".
Клатчі-футляри
У 1923-му ювелір Альфред Ван Кліф створює азіатську колекцію, в яку увійшли елегантні версії несесерів з червоного і чорного дерева з золотими драконами - такі собі прообрази клатч-футлярів. Як ошатні сумочки, свого піку клатчі-коробочки досягають вже в 60-х і 70-х. Згадайте, наприклад, угорського дизайнера сумок Джудіт Лейбер, яка в цей час створювала клатчі-коробочки неймовірних кольорів і форм: у вигляді ананасів, синиць, раковин - все в кристалах. Зараз такі сумки є скоріше частиною вечірнього вбрання: навряд чи мармуровий клатч Stella McCartney або металізований Valentino з безліччю невеликих перлин будуть носити в повсякденному житті.
Золотий колір
У 1980-х ціни на золото швидко ростуть і падають. А ось золотий колір стає однією з рис кітчу 80-х: у нього з однаковим успіхом з ніг до голови одягається музикант Ллойд Джонсон і Наомі Кемпбелл на обкладинці американського Vogue. Головний адепт золота, Джанні Версаче, експлуатує цей колір до смерті в 1997-м: моделі Versace миготять в кампаніях в комбінезонах із золотої парчі і бомбер і спідницях з золотого шовку з різнокольоровими візерунками (в таких легко уявити MIA, недавно створила колекцію для молодшої сестри Versace, Versus). Золотий стає знаковим і для інших Будинків, наприклад Gucci і Moschino.
Ангора і мохер
Звичайно, мохер завжди пускали на створення теплого одягу - пальто, светрів і шапок з рукавичками. Це дорогий матеріал, тому його використання великою кількістю дизайнерів безпосередньо залежить від тенденцій. Популярність мохер завоював в 1970-ті, коли Ів-Сен Лоран ввів в моду об'ємний хутро та інші схожі текстури. Тепер його наступник Еді Сліман включає в колекції Saint Laurent кардигани і шарфи з мохеру в клітку, посилаючись на гранж. Зараз використання мохеру для марок - ще один спосіб звернутися до 1990-м: так само робить Стелла Маккартні, яка показала об'ємні светри з візерунком в клітину. У цьому сезоні з мохеру шиють сукні та пальто марки люксового сегмента ринку, наприклад Jil Sander, - адже матеріал краще знайти складно.
Перша згадка рожевого зустрічається відносно недавно - в XVI столітті: їм описували колір рослин сімейства гвоздикових. Далі цей відтінок широко використовується в стилі ампір і раз у раз миготить у нарядах монарших осіб - згадайте Марію-Антуанетту в однойменному фільмі Софії Копполи. Втім, до XX століття рожевий вважався чоловічим кольором: "Загальне правило говорить, що рожевий колір підходить хлопчикам, тому що він показує силу", - пише Ladies 'Home Journal в 1918-му. З 1930-х цей стереотип змінюється - кажуть, що причиною є погляди фашистської Німеччини: у німців рожевий колір асоціювався з гомосексуальністю, так що хлопцям слід носити блакитний. Втім, до епохи фашизму дівчат в рожевому писали Дега і Ренуар. З рожевим пов'язано безліч феноменів, практично не відносяться до моди: від лівих політичних поглядів (згадайте обкладинку журналу Time 1927-го) до форми велогонщиків Tour de France.
камуфляж
Камуфляж з'явився недавно - на початку минулого століття. Принт, назва якого походить від французького camoufler ( "маскувати"), придумали (так-так) військові, щоб захищати солдат від атак з повітря і куль. Вважається, що на створення цього малюнка їх надихнули кубісти і тромплей, тобто прийом в мистецтві, допомагає обманювати зір. У воєнні часи камуфляж малювали художники - в тому числі автор "Американської готики" Грант Вуд і Жак Війон. Вивчаючи особливості зору, військові придумували все нові і нові види принта: від Woodland, популярного серед військ в Гані, Ліберії та Замбії, перейшли до Tigerstripe (В'єтнам) і Chocolate chip (Єгипет).
Широкі брюки
Безліч дизайнерів надихається 1980-ми. Тоді жінки одягли ніби чоловічі костюми: довгі просторі жакети з широкими прямими брюками. Тепер моду того часу копіюють і Balmain, буквально цитують вісімдесяті з серіалом "Династія", і Céline, згадують образи сильних жінок епохи.
оксамит
Сучасна історія оксамиту виглядає досить просто. Він вважається одним з найпоширеніших матеріалів епохи ар-нуво. Уже пізніше в XX столітті кутюрні Будинки, від Carven до Balmain, використовували його як матеріал для красивих вечірніх суконь - не дарма італійський Vogue називає оксамит символом розкоші. У 1970-х розмашисті оксамитові сукні з глибокими вирізами стають популярними завдяки ностальгії за минулим. Але в майбутньому ця тканина, на відміну від деніму або шкіри, майже не здобуває субкультурного відтінку: оксамитові речі носили хіба що готи 1980-х. Ще один підйом оксамит переживає в кінці 90-х і початку 2000-х. З тих пір він був пов'язаний навіть з модою на фетиш, а зараз кожен другий дизайнер показує оксамит глибокого відтінку дорогоцінних каменів - смарагдів або сапфірів.
водолазки
З 1970-х водолазка - символ феміністичного руху. А ще їх дуже люблять Майлз Девіс зі Стіві Уандером і борці за права темношкірих людей - наприклад, Кетлін Клівер. У 1990-х водолазки миготять в подіумних колекціях Жиль Зандер, а в наш час до неї підключаються Фібі Файло і Стелла Маккартні. Для всіх трьох дизайнерів вони - уніформа і справжній хіт продажів. Років п'ять тому водолазки асоціювалися з Нерд, а також стали знаковими речами для Володимира Путіна і Стіва Джобса, але тепер їх репутація змінюється. The New York Times пише, що цей предмет гардероба показує сексуальність наших днів. Адже не дарма існує фраза "smart is the new sexy". Не варто забувати, що водолазки є частиною форми атлетів. Можливо, вони будуть знову на піку на Олімпіаді в Сочі в 2014-му.
Пальто-кокони
Творцем пальто-кокона вважається Крістобаль Баленсіага. Він показав таке в початку 1957-го, а через півроку продовжив створення нарочито об'ємних речей, продемонструвавши так звану "гігантську" колекцію з одягу і аксесуарів на пару розмірів більше, ніж належало моделям. Пальто-кокон ще називають "пальто Грейс Келлі": актриса була подругою Баленсиага і, звичайно, дуже часто носила його речі. Але є думка, що пальто-кокони були придумані на початку XX століття. Доказ - ескізи аналогічних пальто, що з'явилися на сторінках французького журналу La Gazette du Bon Ton в 1912-му.