Популярні Пости

Вибір Редакції - 2024

"Повіяло токсичною маскулінність": Як пройшов перший показ Celine при Еді Слімане

У минулу п'ятницю, 28 вересня, в паризькому Будинку Інвалідів пройшов довгоочікуваний показ Еді Сліман в якості нового креативного директора марки Celine. Відсутність акценту над буквою "e" в назві французького будинку - не помилка. Сліман, відомий незмінною тягою до ребрендингу підвідомчих йому марок, звик діяти радикально. Очоливши Saint Laurent, дизайнер також позбавив будинок частині назви, прибравши ключове "Yves". Цим точки дотику останніх його робіт не обмежуються: тільки ті, хто абсолютно не цікавляться модою, не помітили деякого подібності Celine з тим, що Слиман свого часу робив для Saint Laurent і що продовжує робити його наступник Ентоні Ваккарелла. Під бадьорий саундтрек групи La Femme по подіуму пройшлися моделі все в тих же строгих смокінгах, сукнях в мерехтливих сріблястих пайєтках, з оборками та завищеною талією. Тепер марка випускає ще й чоловічу лінію (про що було відомо раніше), тому на подіумі можна було помітити і моделей-чоловіків.

Шанувальники "інтелектуального стилю" Фібі Файло, яка залишила Celine в минулому році, спочатку були налаштовані недружньо по відношенню до нового призначення. Вони оголосили траур по французькому будинку: випустили ряд мемів, в тому числі смішних, і створили аккаунт @oldceline, в якому продовжують висловлювати свою любов до хутряним капцям, лаконічним пальто, чистим формам і іншим елементам спадщини дизайнера. Ми вирішили розпитати експертів індустрії про показ.

З приводу показу Слимана для Celine я писала в своєму телеграм-каналі, тому повторюся. Думаю, навряд чи хтось очікував від нового креативного будинку одкровень. Сліман, на мій погляд, дизайнер з дуже обмеженим стилістичним (саме стилістичним) вокабуляром. Він дотримується чіткої естетики, і йому глибоко плювати на що відбуваються в модному і соціокультурному просторі зміни. У нульові, коли він був в Dior Homme, його стиль виглядав свіжо і класно, тому що був чимось новим. Забавно, що навіть коли він прийшов в (Yves) Saint Laurent і почав робити свій "Topshop для багатих", все спочатку побурчати, а потім начебто звикли. Але якщо тоді його рішення викликали хоч якийсь вау-ефект, то у випадку з Celine все виглядає як заїла платівка.

Новий логотип бренду, повністю оновлений інстаграм, як ніби до Слимана нічого і не було, - все це ми бачили в минулий раз, так само як і луки, які він показав у колекції. Парадокс в тому, що новий Celine, я впевнена, буде продаватися не гірше, а можливо, і краще старого, тому що у Слимана дуже велика армія фанатів і він, як не крути, відмінний комерційний "дизайнер" (в лапках, тому що все -таки він більше стиліст).

Як на мене, вся ця історія не стільки про моду, скільки про битву двох найбільших модних конгломератів, LVMH і Kering: Celine належить першому, Saint Laurent - другого. Ентоні Ваккарелла, нині креативний директор SL, продовжує робити плюс-мінус те, що робив до нього Слиман (підозрюю, саме тому його і взяли на заміну). Тут в Celine приходить батько всієї цієї естетики і пропонує рівно те ж саме. При цьому у Слимана є культовий статус і знову ж натовп шанувальників. Що роблять клієнти, які за старою звичкою купували SL після його відходу? Правильно, переключаються на Celine. Плюс я думаю, що Celine непогано зрубали на останніх двох сезонах авторства Фібі Файло: колекції, помічені як "кінець епохи", зазвичай добре продаються. Загалом, нічого особистого, тільки бізнес. Сьогодні подібні рішення взагалі рідко беруть, виходячи з інших міркувань.

У мене марка Celine, думаю, як і у багатьох, завжди асоціювалася з образом жінки, якій "хочеться стати, коли виростеш": самодостатньою, інтелектуальної, сильною, але при цьому по-своєму жіночною і невимушено шикарною. Всі мрії, зрозуміло, не збулися після показу Еді Сліман. Насправді все було зрозуміло вже після того, як він прибрав акцент з назви - з огляду на, як трепетно ​​французи ставляться до своєї мови, це був акт вандалізму. На показі ж остаточно стало ясно, що від Celine і, що найголовніше, "жінки Celine" не залишилося і сліду. Замість цього, як багато хто помітив, Слиман випустив на подіум виснажених підлітків в колекції а-ля "Topshop 2008 року".

Найгірше, мабуть, те, що Слиман не показав нічого нового - все це копіпаст колекцій для Saint Laurent. З іншого боку, в смерті Celine варто винити не Слимана (який просто робить те, що у нього виходить найкраще), а LVMH, що потрапили пальцем в небо. Боюся, що замість підйому продажів, бренд втратить всіх своїх шанувальників, а Celine залишиться тільки в наших серцях і пінтересте.

Я дуже люблю Слимана як феномен і після його призначення в Celine згадала весь список його заслуг для Wonderzine. Але ще більше я люблю Фібі і то, якою стала марка під її керівництвом. У п'ятницю ми стали свідками дивної перемоги особистості над брендом, причому брендом дуже впливовим, зі сформованою міфологією і найсильнішою візуальною концепцією.

При цьому питань до Слімане у мене немає, зате безліч - до концерну LVMH. Один з головних - це чому для Еді, якого, очевидно, в LVMH вважають куркою, що приносить золоті яйця, не зроблять власну іменну марку? Вона б цілком зайняла свою нішу і дозволила всім відданим групи (а адже Слиман дійсно така собі старорежимна рок-зірка від світу моди) вузьконаправлено витрачати гроші. Але найцікавіше у всій цій історії, звичайно ж, громадський резонанс, який викликали і показ, і сама колекція.

Давайте згадаємо, як ще якихось п'ять років тому хвилю обурення і нерозуміння викликали перші покази Vetements і Balenciaga і яким дивовижним здавався різноманітний кастинг, який починали практикувати модні марки. Сьогодні ж умовні інопланетяни на показах Gucci - цілком звична справа, а шокуючим і обурливим здається відсутність того самого різноманітності в підборі моделей і повна відмова Слимана від ідейної складової в колекції. Йому абсолютно наплювати на те, чим стурбована поточна модна повістка - образом сучасної жінки, - і все б було нічого, якби подібну позицію він демонстрував не в рамках головного феміністського бренду. Втім, як справедливо написала модний критик Financial Times Джо Елісон, не будемо забувати, що Фібі нас кинула першої.

Що ще кажуть про показ:

Все ті ж вузькі чорні костюми і краватки-оселедці, ультракороткі сукні, бомбери і байкерські куртки ... Прикро, бо компанія LVMH, що володіє брендом Celine, витратила на цей запуск цілий статок. Побачене доводить, що Слиман вже не так гостро відчуває дух часу. Його вплив сформувало такі марки, як The Kooples, Zadig & Voltaire, не кажучи вже про Saint Laurent після залишення ним посади. Всі сподівалися, що вкладення LVMH дозволять дизайнеру переступити через своє минуле назустріч блискучого майбутнього. На жаль, цього не сталося. Насправді ж подібний тактичний хід - неочевидне призначення Слимана в Celine - став для LVMH чимось на зразок самоцілі. В результаті бренд, раніше настільки точно передчувала найменше бажання жінок в тому, що стосувалося моди, несподівано подув токсичною маскулінність.

Прихід Слимана в індустрію моди був подібний до землетрусу і припав якраз на перші роки нового століття - коли моделі, що брали участь в його дебютному показі для Celine, були ще дітьми. Але покоління Z підросло і купує речі унісекс - часом навіть охочіше перших клієнтів Слимана. Тому цей показ був націлений саме на них. Слиман діяв за тією ж схемою, що і з Saint Laurent - інший раніше підвідомчій йому маркою, що мала великий комерційний успіх в період з 2012 по 2016 рік. Зараз ведеться активна боротьба за нового покупця, і дебют Слимана став першим залпом комерційної війни між Celine (LVMH) і Saint Laurent (Kering). І тільки час і маркетингові виверти покажуть, хто вийде переможцем із сутички за актуальність.

Після приходу в Celine Файло подарувала марці естетику, яка згодом стала так багато значить для жінок - адже її бачення було націлене на них самих, замість того щоб грунтуватися на чорно-білих фотографіях з нічних клубів. Напрошується питання - чому не можна дати містеру Слімане власний бренд? Адже по суті це і сталося. Чому ж не називати речі своїми іменами?

фотографії: Getty Images (2)

Дивіться відео: 5 Second Rule with Sofia Vergara -- Extended! (March 2024).

Залиште Свій Коментар