Прийшов, побачив, купив: Модні покази стають ближче до людей
Завтра в Нью-Йорку стартує тиждень моди, яка традиційно відкриє місяць показів, презентацій і афтепаті. Напередодні чергового фешн-марафону ми вирішили обговорити останні новини індустрії, які обіцяють внести серйозні зміни в звичну систему модних показів.
Ось вам одна з найбільш цікавих байок історії модної індустрії: в 1998 році Хельмут Ланг оголосив, що має намір організувати своє майбутнє шоу весна-літо - 1999 окремо від загального розкладу Нью-Йоркського тижня моди, яка в той час проходила аж в листопаді, після Мілана , Лондона і Парижа. Вплив Ланга було так сильно, що й інші його колеги - Кельвін Кляйн і Донна Каран - вирішили зробити те ж саме, а з наступного сезону їх приклад наслідували всі інші нью-йоркські дизайнери. Ця історія про те, як рішення однієї людини змінило хід усього "модного місяці".
Майже через двадцять років ми дізнаємося такі новини: відразу кілька гравців світу моди - Burberry, Tom Ford і новачки Vetements - планують кардинально перевернути саму систему fashion-показів. Двоє перших тепер будуть демонструвати свої жіночі та чоловічі колекції одночасно, причому осінньо-зимові - у вересні, а весняно-літні - в лютому, тобто речі можна буде купити практично одночасно.
Vetements придумали ще більш хитромудру схему: вони покажуть колекції в січні і червні, щоб до початку нового сезону речі вже були в магазинах. Резон? Як говорить один із засновників паризької марки Демна Гвасалія, по-перше, до 80% бюджету закупівель баєри витрачають на колекції pre-fall і круїз, які демонструються як раз в ці дати. А по-друге, такий хід має допомогти команді позбутися від перевиробництва, а речам - залишатися на полицях магазинів довше, ніж зазвичай.
Ніхто не хоче чекати кілька місяців, щоб придбати вподобану річ
У грудні 2015 Діана фон Фюрстенберг, нинішній президент Американської ради дизайнерів CFDA, в інтерв'ю порталу WWD повідала: "Деякі дизайнери і ритейлери скаржаться з приводу розкладу показів. Через соціальних медіа вся система моди змінилася, покупці спантеличені. Якщо ми зробимо так, що речі будуть надходити в продаж відразу ж після шоу, це допоможе збільшити активність в Twitter і Instragram ".
Розмови про те, що показувати колекції за півроку до того, як їх фактично можна буде купити, в сучасному ритмі недоцільно, ведуться вже давно. Мовляв, ніхто не хоче чекати кілька місяців, щоб придбати вподобану річ, - доступ до неї повинен бути миттєвим. Багато в чому формування такої моделі посприяли стритстайла-зірки, які вигулюють одяг, яку тільки вчора показали на подіумі або в шоу-румі (весь секрет у дружніх зв'язках з брендом).
Успішність моделі "see now buy bow" наочно показав Джеремі Скотт: прийшовши в Moschino, він запропонував відразу ж після закінчення міланських показів "викидати" в онлайн- і офлайн-магазини якісь невеликі аксесуари на кшталт чохлів для телефонів і сумок. Гра окупила свічки сповна - такі гарячі пиріжки розліталися за лічені години. Нью-йоркський дизайнер Ребекка Мінкофф на найближчому тижні моди покаже колекцію весна-літо - 2016, і всі речі можна буде купити майже відразу. А бренд Thakoon вирішив пропустити цей сезон, щоб в наступному адаптуватися вже до нової моделі "тут і зараз".
Сенс кожної з подібних ініціатив - створити собі надійне лобі з задоволених покупців, задовольнивши їх запит на блискавичний доступ до речей. Як прокоментував свій хід Том Форд, за проміжок часу від моменту показу колекції до покупки, враження глядачів не встигнуть стертися з пам'яті, а значить, весь процес супроводжується зовсім іншим емоційним досвідом. Крім того, це дає потенційну можливість продати більше - у вас просто не буде часу на те, щоб обміркувати покупку, рішення приймаються імпульсивно.
У зміщенні традиційної сезонності і максимальному скороченні тимчасової дистанції між подіумом і магазином модні будинки також бачать спосіб запобігти копіювання своїх колекцій мас-маркет-брендами. Звучить це, якщо чесно, досить наївно: так, дешеві імітації будуть з'являтися на прилавках на 2-3 тижні пізніше оригіналу, але вони все одно звертаються до іншої клієнтської аудиторії.
Якщо вся система все ж зміниться і ми будемо мати доступ до колекцій відразу після того, як тільки дизайнер вийде на фінальний уклін в кінці шоу, це буде виглядати досить забавно на тлі нарікань про скажених темпах сучасної індустрії моди. По суті, це означатиме зміну самої ідеї тижнів моди - від колишнього колись заходи для професіоналів індустрії до умовних клієнтським днях, мета яких - просто продавати одяг. Правда, щоб це робити якісно, звичайного 15-хвилинного дефіле вже не досить. Якийсь час назад в фешн-співтоваристві вже ходили чутки: а чи потрібні нам взагалі тижні моди? Або можна обійтися онлайн-трансляцією або, скажімо, скромною презентацією для баєрів і клієнтів?
Мода остаточно стає частиною масової індустрії розваг
Причина, по якій модні тижні до сих пір існують, в тому, що вони дають, крім власне демонстрації одягу, відчуття хепенінгу. Сучасне суспільство поступово відходить від сформувалася в кінці 1990-х - початку 2000-х моделі "споживання заради споживання". Матеріальні цінності поступаються місцем нематеріальним, а люди прагнуть накопичувати не речі, а емоції.
Молоде покоління, яке ще не встигло втомитися від споживчої культури, теж вимагає видовищ: вирощені на соціальних мережах, де головне - візуальна потужність контенту, вони готові подарувати свою увагу лише чогось по-справжньому захоплюючого. Першочергова задача модних брендів сьогодні - зачепити, змусити говорити про себе, спонукати публікувати фото в режимі реального часу. Безпосередньо одяг більше не виступає на першому плані. Примочки в дусі незвичайної сценографії показу або запрошеної для виступу прямо на подіумі поп-зірки - це така заглушка, що дозволяє змістити фокус з одягу, яка сама по собі в більшості випадків не особливо цікава.
Два ці факти - одні з найбільш показових моментів в індустрії моди сьогодні. І обидва говорять про одне глобальному процесі - мода остаточно стає частиною масової індустрії розваг: ТВ, реаліті-шоу та музичних кліпів поп-зірок, які збирають на YouTube по кілька мільйонів переглядів за пару днів. А тижні моди, зі своїм новим чудовим пристроєм, працюють як паливо, жене цю машину до гаргантюанскіх швидкостей. Їх функція - підтримувати відповідний імідж індустрії, який також змінився.
Пам'ятайте, два роки тому організатори Нью-Йоркського тижня моди хотіли скоротити число запрошених блогерів, щоб повернути заходу статус "тільки для професіоналів"? Так ось, компанія WMG / IMG, яка тепер займається питаннями New York Fashion Week, навпаки, планує зробити покази більш відкритими для звичайної публіки - влаштувати їх трансляцію прямо на вулиці, запустити безкоштовний додаток і організувати спеціальні "годинник для відвідувань". Є над чим замислитися.
фотографії: Ashish, Helmut Lang, Jacquemus