Людина в рукавичках: Яким ми запам'ятаємо Карла Лагерфельда
текст: Анна Арістова
Новина про смерть Карла Лагерфельда громом прокотилася по медіа та соцмережах, зупинившись на порозі знаменитого бутика на вулиці Камбон, куди шанувальники з учорашнього дня приносять білі троянди. Чутки про хворобу дизайнера з'явилися ще в січні, коли Карл несподівано для всіх не вийшов на уклін після показу кутюрної колекції Chanel - тоді представники будинку пояснили це тим, що він просто втомився. Замість нього на подіумі з'явилася права рука кутюр'є Віржіні Виар, яка співпрацювала з Лагерфельдом останні тридцять років і пройшла шлях від стажиста до директора студії - їй власник будинку Ален Вертхаймер і довірив пост нового креативного директора будинку, обірвавши спекуляції з цього приводу (кому тільки не готували цей пост в соцмережах в перші години після звістки - від Фібі Файло до Альбера Ельбаза, а в кулуарах навіть подейкували, що Олів'є Рустам готовий залишити пост в Balmain заради цієї посади). Коли проблема з наступницею виявилася вирішеною, постало питання - що ж тепер буде з кішкою Шупетт, якій дизайнер чи не заповідав свій стан?
Лагерфельд іронічно називав себе "робітничий клас" і був дійсно старанним людиною. Крім будинку Chanel, для якого він створював по вісім колекцій на рік, включаючи всі міжсезоння лінійки (кількість луків для яких наближалося до сотні), Лагерфельд займався підвідомчими йому брендами Fendi (дизайнер займав пост креативного директора італійської марки з 1965 року) і Karl Lagerfeld, а також фотографією, кіно, книгарнею та видавництвом 7L і навіть малював щомісячні політичні карикатури для німецької газети Frankfurter Allgemeine - і це далеко не все. "Я хочу працювати більше за інших - щоб вони відчували свою непотрібність", - говорив Лагерфельд. "Моя мотивація - працювати заради самого процесу, а не для того, щоб отримати результат. Здорово, коли є можливість робити те, що подобається і ніколи не набридне. Мені зовсім не нудно. Мене цікавить безліч речей - навіть більшою мірою, ніж раніше ", - розповідав Лагерфельд головному редактору BoF Імранов Амедіа. Виробник канонічно буржуазного твідового костюма свого часу ініціював одну з перших колаборацій з Н & M.
Відомий факт, що бібліотека Карла Лагерфельда налічувала близько трьохсот тисяч книг (при цьому він пам'ятав точне розташування практично кожної з них), а сам дизайнер помічав, що в світі "мало настільки ж поінформованих людей", як він. Це не завадило Лагерфельду за час шляху зробити безліч неоднозначних, деколи навіть образливих заяв: він висловлювався на користь проституції, проходився по фігурі Адель і особі Піппи Міддлтон (сам він став рольовою моделлю "дієти Карла Лагерфельда", схуднувши на 40 кілограм фактично за рік, щоб поміститися в "костюми Еді Сліман"), називав жіночі спортивні штани "символом поразки" і заборонив самим жінкам носити "рожеве". Він не любив татуювання, невисоких людей і політкоректність.
Втім, в пам'яті індустрії він назавжди залишиться французьким національним надбанням, людиною в чорних окулярах і рукавичках без пальців, мастодонтом і останнім стовпом тієї наймоднішою епохи - коли провокацією був ще жіночий смокінг, а не зухвала напис на толстовці.
Обкладинка: Даша Чертаново